Абуд, небольшая самарийская деревенька на границе зелёной черты. Полторы недели назад мы выбрались туда на разведку в надежде организовать небольшую экскурсию. Наш постоянный проводник Ваджи, вышел на местного старейшину - Абу Саллаха. Саллах, христианин, выходец из Яффе, долгие годы проживавший в США. Абу Саллах, оказался очень интересным персонажем. Отец его был большой шишкой в английском налоговом управление в Яфском порту. Жили они в Яффе, а в Абуде держали летний домик. В те годы, деревня насчитывала не более десятка домов. В 48 году они решили переждать пару недели подальше от беспорядков. В Яффе они так и не вернулись. Английское правительство назначило отцу пособие и долгие годы продолжало его выплачивать. Со слов Абу Саллаха, их дом по сей день стоит в пресловутом районе Аджами. Большая часть жителей деревни, христиане. В деревни 3 действующие церкви и ещё несколько христианских приходов. Жители деревни с гордостью рассказывают, что их православная церковь - Abudiyah Church, одна из старейших в мире. В основаниях церкви лежит византийская церковь 4 века нашей эры (возможно, я не дополнял и церковь сирийская). В стенах церкви сохранились старинные надписи на арамейском. Католическая церковь значительно новее. Наш гид бы православным, поэтому туда мы так и не попали.
( More about )

( Photos )

Мало что напоминает на сегодняшней Аляске о её русском прошлом. Немногочисленные русские поселенцы жили в основном вдоль побережья и быстро американизировались. В середине прошлого века на Аляску начали перебираться староверы, пытавшиеся таким образом уйти от влияния внешнего мира и сохранить свои традиции. Выглядят их потуги почти комично. Даже моё искушенное в Израиле ухо, с трудом выхватывало русские слова из смеси англо-русского сленга. Тем более странно было увидеть памятник русским лётчикам посреди Фэрбенкс, второго по величине города на Аляске. На этот памятник мы случайно набрели в самом центре города. Мы даже сначала не поверили своим глазам. Я залез повыше, чтоб убедиться, что звезда это не какой-то американский знак отличия, а наш орден Красной Звезды. Табличка гласила, что монумент был воздвигнут в честь русских лётчиков выполнявших перелёты по воздушному мосту из Фэрбенкс в Красноярск. Затем следовали длинные дифирамбы русским и американским воиншам служившим на благо победы. Рядом с памятником красовалась вырезка из журнала Лайф тех лет, где на обложке была изображена девушка из американского лётного отряда. Статья кроме всего прочего, повествовала о русских женщинах выполнявших военную миссию на американских аэродромах.
( More about )


( More photos )

"Into the Wild" - каждый раз, когда мы начинаем рассказывать про Аляску, в разговоре всплывает эта картина. Поразительно, насколько художественный фильм может прославить доселе богом забытые места. Предприимчивые новозеландцы уже давно нанесли все локэйшины где снимался Властелин Колец на дорожный атлас. Шотландцы воздвигли в Стирлинге памятник актеру, игравшему Уильяма Уоллеса в Бравом Сердце. Аляскинцы тоже не подкачали и превратили "Into the Wild" в преуспевающий брэнд. Толпы паломников второй год посещают многострадальный автобус. Фильма я так и не посмотрел. Последние 15 лет, я вообще смотрю телевизор преимущественно во время полётов. В скудном видео ассортименте Дельта Эйрлайнс этой картины не оказалось. Герой фильма жил на границе территории национального парка Денали, одного из самых сюрреалистичных мест в Северной Америке. На территории этого необъятного заповедника находится самая высокая на Северном континенте гора - МакКинли. Не знаю, что успел показать режиссер за свою 1.5 часовую картину, но Денали это полный улёт. До сих пор не могу поверить, что на Земле может быть так красиво.
( More about )
( Photos )
( More photos )

Всего 4 часа и мы на месте. Из них, полтора часа езды на машине, затем ещё полтора часа топу по живописной, лесной тропинке. Оставшийся путь преодолим только вплавь или на гидросамолёте (если такой у вас имеется). Здесь в укромной бухточке, на задворках огромного озера начинается земля Стью. Таких угодий на озере пару десятков. На большинстве участков стоят добротные, деревянные дачи зажиточных жителей Анкориджа. Земля на Аляске относительно дешевая и построит себе загородное ранчо могут многие. Ещё пару десятков лет назад земли и вовсе раздавали даром - только живи. Долгие годы на Аляске была принята практика земельных эстафет. Тот, кто первый добирался до участка, закреплял его за собой. Стью очень горд своими угодьями. Приобрести земли на Ред Ширт Лэйк, последние годы стало большой удачей. С постройкой он не спешит. Из всех удобств, в лесу имеется огромная палатка, которую он полюбовно называет "Кью" + противо-медвежий ящик. Все тяжёлые грузы можно привезти только зимой, когда озеро замерзает. За прошлый "сезон" он натащил гору гравия и теперь расчищает участок под будущий сруб. Иногда ему помогают скучающие "зелёные" волонтёры. Летом у них вахта на озере. Стью снабжает ребят каяком, пивом и сигаретами, а они за это помогают ему по хозяйству. Главное, не споить их пивом раньше времени. Иначе они могут пропасть на пару суток. Волонтёров присылают считать лососей. Ещё пару десятков лет назад озеро славилось своей популяцией, пока "умные" янки не завели в озере щук. С тех пор, в озере нет другой рыбы. Волонтёры страдают от скуки и приезжают констатировать очередную экологическую катастрофу.
( More about )
( Photos )
( More photos )

За наше четырехнедельное путешествие мы успели повидать немало умопомрачительных пейзажей. Суровая и величественная природа Аляски завораживает. По сравнению с Аляскинским размахом, увиденная годом раньше Новая Зеландия кажется уютным, городским парком. Если меня спросят, что мне больше всего запомнилось за время этого путешествия, то первым делом всплывают Матануска и Денали. О Денали я ещё расскажу подробно в следующих постах, а вот про Матануску пришло время рассказать сейчас. Первый раз мы оказались в долине этой реки в самом конце Августа. На побережье Аляскинского залива, ещё царило лето, но здесь оно уже уступало дорогу осени. Конец сезона - благодатная пора для визита Аляски: почти нет туристов и смотрителей за порядком, комарам и гнусу уже слишком холодно. А само главное - это золотая осень. На Аляске она именно золотая. Здесь в лесах почти не встретишь красных тонов. Лиственные деревья приобретают ослепительные золотые оттенки. Нам повезло, и весь конец августа и первую половину сентября вокруг царило настоящее бабье лето. Было настолько сухо, что грибы сохли прямо на корню.
( More about )
( Photos )
( More photos )

Вернувшись из похода вдоль Рекруэтион бэй, мы стали лагерем в 10 километрах от городка Сюарт. Одолженный нами кэмпер-ван оказался очень удобной штукой - настоящий дом на колёсах. В машине имелось всё: от холодильника работающего на газу, до душа, туалета и прочих роскошеств оседлой жизни. Преимущество кэмпера состоит в том, что его можно плюхнуть в любом не запрещённом законом месте. На Аляске кемпер-ваны стоят в каждом втором дворе. Вдоль дорог - куча платных стоянок для кэмперов со всеми удобствами, но при желании можно найти и дикое место. Халявщиков здесь никто не гоняет. Мы стали на бесплатной стоянке Лост Лэйк трэйл. Маршрут считается одним из красивейших в этих краях. Горное озеро находится в 10 километрах от стоянки. Поразмыслив, мы решили, что к озеру я сбегаю с утреца сам. Маршрут, и правда, оказался стоящий. С нагорья открывался великолепный вид на кенайские фьорды. Взятые мной на прогулку собаки носились вокруг, как ошалевшие. Думаю, если я прошёл порядка 20 км, они за это время пробежали все 60. По возвращении псы улеглись в караване и утратили какое-либо желание двигаться куда бы то ни было. Это было очень кстати, т.к. следующим пунктом нашего путешествия был ледник Эксит Глэсиер - одно из немногих мест на Аляске, куда ни под каким предлогом не пускают с собаками. Язык ледника Эксит Глэсиер спускается почти до уровня моря. Здесь, как нигде в другом месте, ощутим процесс глобального потепления. За последние 100 лет ледник ушёл почти на 10 километров. Смотрители парка не успевают двигать смотровые площадки и предупреждающие таблички. Порой видишь предупреждения: “Пожалуйста, трогайте лёд, но не лазьте по нему” там, где до ледника ещё идти и идти.
( More about )
( Photos )

( More photos )

Кенай по достоинству считается одним из самых красивых заповедников на Аляске. Территория Кеная изрезана красивейшими фьордами. Языки гигантских ледников сползают с гор. Это одно из немногих мест на Аляске, где к ледникам можно легко подъехать или подплыть по воде. Нашу четырехдневную поездку на Кенай мы начали с красивейшей дороги вдоль TurnAgain Arm. Капитан Кук, один из первых европейских мореплавателей, побывавших в этих краях, надеялся найти Северо-Западный проход. Руководствуясь картами, составленными русскими промышленниками, он пытался проложить морской путь через Северный Ледовитый океан вдоль северного берега Северной Америки. В Аляскинском заливе он исследовал рукава Кник и Турнагаин. Оба залива оказались тупиковыми. Отсюда и название - TurnAgain Arm. Морской путь вдоль северного берега Америки до недавних пор был невозможен. Только пару лет назад полярные льды сократились настолько, что проход стал судоходным.
( More about )
( Photos )

( More photos )

Коренные жители Аляски испокон веков собирали ягоды и заготавливали их на зиму. У эскимосов было принято заготавливать на зиму ягоды водяники с тюленьим жиром. Традиции эти остались в прошлом. Во время нашего путешествия мы встречали на ягодных полях в основном пожилых эскимосок. Собирать ягоды они выходят в длинных, традиционных одеждах - смотрится очень колоритно. Европейцы тоже собирают ягоды, в основном, чернику, но заготавливать на зиму у них не принято.
За последний век коренное население сильно поредело. 30% индейцев и эскимосов Аляски вымерли в начале века от птичьего гриппа. Местные жители сильно подвержены алкоголизму. На сегодняшний день они составляют порядка 15% населения. Правда, это соотношение неуклонно растёт. Прирост коренного населения значительно выше, чем у европейцев.
( More about )

( Photos )

( More photos )

* Аляска в инфракрасом


Река South Fork


Ручей возле дома наших друзей
( More photos )

Самое сложное в этой стране - заставить себя подойти к компьютеру. Так что большую часть путевых заметок придётся строчить уже по приезде.

Похоже, я начинаю понимать американские стереотипы конца восьмидесятых. Многие «янки» тогда считали, что в России по улицам бегают дикие медведи. Да и почему бы им у нас не бегать, если на отданной почти задарма Аляске их, как собак нестреляных. Первого медведя мы спугнули на второй день в 10 минутах ходьбы от дома. Вернее, спугнули его собаки, так что запечатлеть этих в меру опасных созданий мне пока не удалось. Местные жители ходят в лес с колокольчиками и слезоточивым газом. Говорят, этих средств вполне достаточно, но всё же, лучше иметь при себе пару собак и крупнокалиберную пушку. Старожилы могут подолгу рассказывать душераздирающие истории о задранных путешественниках. Наши приятели за 10 лет на Аляске воспользовались баллончиком всего один раз. В большинстве случаев хватает собак.

Собак нам милостиво выделили. В сопровождении этих четвероногих ангелов-хранителей мы отправились исследовать окрестности. Все первые дни гуляли возле реки Игл-Ривер, вдоль её притока Саус Форк. Анкорэдж со всех сторон окружён невысокими горами. Стоит отъехать несколько миль от города, и ты попадаешь совершенно дикие места. Вокруг города множество размеченных маршрутов. Говорят, что Анкорэдж соревнуется по количеству трэйлов с городом Джеферсон Кантри в штате Колорадо. Поэтому маршрутов здесь гораздо больше, чем потенциальных посетителей. Во всяком случае, в горах на Саус Форк мы были одни.

( Photos )
( More photos )

За плечами 21 часа лёту + ночь в Париже. С Израилем нас разделяет 11 часовых поясов. Акклиматизируемся...


Тимоха спит на полу в Шарль де Голле

( More )

Очередная экскурсия в Самарию, в Эйн-Арик. В этой деревушке из покон веков проживают по соседству мусульмане и христиане. Историческая часть деревни великолепно сохранилась. Среди старых зданий мы обнаружили заброшенную давильню, наверное, одну из самых аутентичных в Израиле. Деревня расположилась на склонах одноимённой долины с тенистыми садами, питаемыми из источников.

Ваджи договорился с деревенскими старейшинами о нашем посещении. Это конечно не может гарантировать 100% безопасности, но всё же сводит опасность к минимуму.

Репортаж с нашей разведки: http://vizaviz.livejournal.com/63793.html

Экскурсия проводиться по принципу квартирника. Желающие смогут в конце поездки скинуться в шляпу + купить сыров или овощей с органической фермы гида (Ваджи)

Встречаемся как обычно на перекрёстке Шилат
Суббота 15/08/2008 15:00
Желающие, просьба оставить комментарий в этом журнале

( Список участников )

*Понял, что иначе никогда н доберусь да этих фоток

Отчёты участников поездки:
http://igorla.livejournal.com/258904.html
http://borodatyi.livejournal.com/19143.html
http://igorla.livejournal.com/258659.html


( More photos )

Эйн Арик, небольшая деревушка в 7 километрах от Рамаллы. Одно из тех немногих мест в ПА, где на протяжении веков мусульмане живут бок о бок с христианами. В деревне два действующих храма и самый высокий в ПА минарет. Причём, один из храмов - православный, а другой- католический. Местные православные относят себя к течению, которое называется Рум. Их храм намного древнее католического. Насколько я понял, заложен он был в 15 веке, а для алтаря используются колоны ранней, сирийской церкви (по идее 6 век) найденные при раскопках. Оба храма были реставрированы в конце прошлого века, и их убранство имеет современный вид. Кроме старинных икон мало, что напоминает о былых временах.
Католический храм имеет собственную школу. Место очень ухоженное. Заведует храмом симпатичный итальянский священник по имени Пауло. Пауло живёт в Эйн Арик уже 15 лет и неплохо выучил арабский. В церкви он собирается провести остаток своих дней.
( More about )
( More photos )

( Photos )

Обычно я считаю лето мёртвым сезоном - в такую жару собаку на улицу не выгонишь, а изнеженного средней полосой России туриста и подавно. Мне всегда казалось, что жизнь в Иудейской пустыне замирает на лето. Большинство израильтян, если и идут в походы, то двигаются короткими перебежками по тенистым ущельям или устраивают ночные вылазки при полной луне. Когда меня пару недель назад пригласили провести выходные в пустыне, я был настроен довольно скептически - не сезон. Это конечно не повод отказаться от заманчивого предложения провести день среди бедуинского стана. Ради такого я готов потерпеть. Как оказалось, бедуины и сами не дураки и на лето мигрируют из душных ущелий на хорошо продуваемое Иудейское плато. До 1967 года бедуины из племени Рошаида спускались на зиму к Мёртвому морю, в Аин-Геди а лето проводили на плато. Теперь на эти земли объявлены заповедником или отданы под кибуц. Поэтому, зиму кочевники проводят на склонах ущелий в защищенных от ветра станах. Летом с наступлением вечера, пустыня быстро охлаждается. Даже сейчас, в разгар лета после 4 часов дня начинает дуть ветер и ближе к ночи может стать довольно прохладно. Утром, свежесть держится до 10 часов. Бедуинские шатры хорошо продуваются и в них можно переждать дневной зной.
( More about )
( More photos )

( Photos )

Возможность геотегинга фотографий интересует меня уже давно. Чем большее распространение имеют веб ресурсы для фотографов с привязкой к местности, тем более актуальна становиться эта тема. Долгое время я пытался проставлять координаты вручную, порой часами пытаясь идентифицировать место на Google Earth. В какой-то момент мне это надоело, и я решился разжиться gps логгером. С этого собственно и началась моя эпопея знакомства с этим до сих пор не тривиальным процессом.
( More about )

С Мухаммедом нас пересёк Маагал Хадерех (Фотки с последнего Маагаля). На очередном паломничестве в Иерусалим, у меня появилось много новых знакомых бедуинов из его клана. Бедуины народ гостеприимный, и по окончанию недельного похода у меня осталась куча приглашений навестить их в пустыне. Деревня Рошаида, самое восточное поселение в Гуш Ацион. Все 2000 жителей деревни происходят из одного племени. Большинство из них родственники. Деревня находится под муниципальной ответственностью палестинской автономии, но в ней проживают и бедуины обладатели синих паспортов. Мухаммед долгие годы работал в Эин-Геди а затем Мицпе Даргот. На сегодняшний день он является постоянным представителем горно-спасательной службы в этом районе. Спасателям, как и армии нужны следопыты и для этого принято задействовать бедуинов. Умение детей пустыни читать по следам поразительно. Хороший следопыт может легко определить когда были оставлены следы, рост человека и его самочувствие. Поиск заблудившихся туристов довольно частое явление в Иудейской пустыне. Не редко такие исчезновения заканчиваются летальным исходом. Попасть в деревню Рошаида легче всего со стороны Гуш Ациона, через Ткоа и Маале Амос. По дороге мы заскочили на отмеченный картой источник Аин Тао. Место оказалось очень симпатичным, родник бьёт посреди сада, с огромным бассейном.
( More about )
( More photos )
( Photos )

Дир Кадис это построенное англичанами укрепление. Строение находится всего в 3 минутах езды от Модиин Эйлит. Во времена мандата в крепости сидела британская полиция, затем её занял Цахаль. После Осло, крепость была заброшенна и до сих пор пустует.


План экскурсии:
1) Дир Кадис
2) Если будут желающие, то ещё раз посетим Рас-Каркар (http://vizaviz.livejournal.com/61553.html)
3) Посещение экологической фермы Ваджи в Бельине + дегустационный ужин

Экскурсия состоится в ближайшую субботу 25/07/2009. Стрелка назначена на 15:00 на Цомет Шилат. Мероприятие, как правило, заканчивается в 20:00-20:30 вечера.

Экскурсия проводится по принципу квартирника - по окончании желающие смогут положить в шляпу столько, сколько считают нужным + посодействовать организаторам, купив продукцию с фермы (оливки, масло, сыры, овощи).

Все желающие присоединиться, пожалуйста, оставтьте коммент в это посте

( Список участников )

Ещё пару месяцев назад такая поездка была бы практически не возможна. Последние 9 лет Шхем был в непрекращающейся блокаде. Все въезды и выезды были перекрыты или строго контролировались армией. Ни одна машина без специального разрешения не могла свободно въезжать или выезжать за пределы городской черты. Для местного жителя дорога в Рамаллу могла занять порядка 4 часов (47км). Из них большая часть времени уходила на проход КПП и пересадки. Некоторые направления были перекрыты полностью. В такие города, как Дженин можно было пробраться только пешком, по горным тропам. Город дорого заплатил за свою воинственность и непокорность. 130000 человек все эти годы расплачивались за горстку экстремистов. На сегодняшний день, создаётся впечатление, что большинство жителей Шхема устало от конфликта и понимает, что война никуда не приведёт. Поблажки последних месяцев начинают вселять в них некий оптимизм.
( More about )

( More photos )( More photos )

( Photos )

Город, который на протяжение 165 лет был столицей царства Израильского. Здесь танцевала Саломея и по приданию покоиться голова Иоана Крестителя. Здесь собаки лизали кровь с колесницы царя Ахава. Ещё 10 лет назад, это была одна из главных достопримечательностей Израиля. Теперь о ней многие позабыли. Я к своему стыду даже не подозревал о таком колоссальном сайте. После открытия блокпостов Себастия стала более доступна, но стоит позаботиться о надлежащем сопровождение.

Спасибо всем кто правильно идентифицировал место:
http://community.livejournal.com/tourism_il/2303395.html

Дополнительная инфа здесь:
http://album.turizm.ru/5719/mess_1/
http://piratyy.h14.ru/a/nablus/schomron.html

Фотки с привязкой к местности:
http://www.panoramio.com/user/1769324/tags/Sebastia


Колонны акрополиса

( More photos )