* Кросспостинг в моём Facebook: https://www.facebook.com/konstantin.hoshana. Там последние время я бываю гораздо чаще.


Палестинская самобытность это одна из самых привлекательных сторон арабского общества. В ней есть что-то библейское. То, что наш европеизированный народ успел безвозвратно утратить.
Недавно мне выпала честь попробовать себя в роли лектора, на семинаре для русскоязычных евреев. Тема моей лекции была арабо-израильские отношения глазами палестинцев. Немного курьёзно, что для лекции на подобную тематику сложно найти осведомлённого араба. Тем более, что очень многие палестинцы учились на просторах бывшего СССР и неплохо владеют русским. Кроме этого, на территориях живут сотни тысяч арабов, которые работали в пределах Зеленой Черты и прекрасно говорят на иврите. Тем не менее, найти палестинца готового выступить в еврейском поселении, находящемся на территориях практически не возможно. Даже если такое происходит, то как правило на неформальном уровне с условием не предавать публичной огласке.
Публика на семинаре собралась очень образованная, большинство участников уже многие годы интересует Иудея и Самария. Многие живут на территориях или не однократно там бывали. Один из главных вопросов который многие из этих людей для себя задают: «Нужно ли вообще общается с арбами?» Я оказался не готов дать краткий и вразумительный ответ. Поэтому попытаюсь изложить свои соображения письменно.
( Пообщаемся?Свернуть )

Последнее время меня часто спрашивают мнения о том или ином событие на территориях. Решил, что будет полезно выстроить логическую цепочку из событий и фактов, которые могут помочь понять происходящее. Пару лет назад я уже писал об особенностях палестинского бизнеса и строительства. Этот пост будет продолжением давно начатой серии.

Особенности палестинского строительства - Welcome to the Jungle 1
Особенности палестинского бизнеса - Welcome to the Jungle 2


Эта граффити появилась пол года назад возле КПП 300. За разделительной стеной находится Кевер Рахэль.
( Начну с краткого изложения историиСвернуть )

Он снова актуален и снова мальчег...
Поиск по именам был сделан почти 5 лет назад, перед рождением Тимохи:
http://vizaviz.livejournal.com/48281.html

Фонетический поиск имён
Пол:	Любой Женский Мужской
Длина:	минимум максимум знаков
Гласных:	минимум максимум знаков
Согласных:	минимум максимум знаков
Первые буквы:
Содержит:
Должны присутствовать: (минимум раз, 0 для отсутствия)	А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
Встречаются: (В переписи населения)	минимум максимум раз

Постскриптум: Moё временное исчезновение из ЖЖ вызвано обилием перевариваемого материала и отсутствием времени для четкого изложения своих мыслей. Я сюда обязательно ещё вернусь. А пока приходится довольствоваться короткими фоторепортажами в моём Facebook. Если кому интересно: https://www.facebook.com/konstantin.hoshana

В этом году я снова участвую в подготовке маршрута The Pathway Circle (Мой пост про это мероприятие).
Традиционное пасхальное паломничество в Иерусалим, на этот раз начнется близ монастыря Бейт Джамаль. В планах похода подняться до Цур-Адасы и затем разделится на 2 группы – одна пойдет через территории по Дороге Праотцов, а вторая сделает длинную стоянку возле Аин-Коби. Группы должны встретиться возле Оры и вместе войти в Иерусалим.

Подробности пока нет, окончательный маршрут будет закрыт на днях и выставлен на Facebook.

Немного фоток с прошлой весы - The Pathway Circle 2011:


( Прошлогодний маршрут начался возле Неви Иова, вернее развалин одноимённой деревни Дир Иуб.Свернуть )
* Остальное тут

Из всех марокканских городов Фес оставил у нас самые противоречивые впечатления. К этому городу следует морально подготовиться. Особенно если вы путешествуете самостоятельно. Коль вы желали увидеть дикий восточный город, то это оно. Главное быть готовым к тому, что вас постоянно будут пытаться развести на деньги, любой ценой затащить в свой магазин и впихнуть какую-нибудь ненужную безделушку. Наличие гида также не защищает от предприимчивых марокканских торговцев, но хотя бы отпугивает преставучих зазывал. В большинстве магазинов для гидов предусмотрены откаты с покупки. Поэтому они стремятся посещать их через каждые 100 метров. На второй день пребывания в Фесе, yx взмолилась и потребовала проводника, телохранителя для отпугивания назойливых «доброжелателей». Найти гида не составляет труда, они толпами караулят туристов на подходах к старому городу. Цена услуги не должна превышать 10 евро. Имейте ввиду - проводники имеют свойство называть цену с человека и под конец прогулки умножать на количество людей. Мы заранее пообещали гиду ещё 10 евро, если не будет водить по магазинам. В честь чего, он устроил нам пробег по необъятному старому городу. За два дня, мы намотали с ним пару десятков километров.

Фес является одной из самых больших пешеходных зон в мире. В этом лабиринте черт ногу сломит. Улочки порой такие узкие, что я трудом протискивался между стен. Город разделен на множество зон, люди в которых порой практически не пересекаются. Житель нового города может понятия не иметь о жизни в старом и наоборот. Внутри старого города существует деление на 350 микрорайонов. В каждом из них есть своя мечеть, пекарня и баня. Чтобы хоть немного сложить впечатление о городе, надо взглянуть на него изнутри. За грязными пошарпанными воротами порой скрываются настоящие восточные дворцы. Контраст поразителен. Такое ощущение, что город гнилой снаружи и роскошный изнутри. Постараюсь немного передать атмосферу города, то что мы успели увидать за 2 насыщенных дня.


Фес богат колоритными старцами.
( Фес наизнанку - город изнутриСвернуть )

Последнее время я часто задумываюсь, как бы выглядели религиозные сооружения, не приди христианство в упадок. Ещё столетие назад купола церквей возвышались над большинством европейских городов, дабы подчеркнуть величие господа перед человеком. Если европейцы и утратили свой пыл к культовому зодчеству, то у наших братьев мусульман он в самом разгаре.

Мы долго раздумывали, заезжать ли нам в Касабланку. Для меня такие запруженные транспортом и людьми мегаполисы (в Касабланкe 4 миллиона жителей) равносильны пытке. Ничего такого, ради чего я был готов страдать часами в пробках, этот город нам не сулил. Разве что, мечеть Хасана Второго. Как ни как, самое высокое религиозное сооружение в мире. Проект, в который «зажиточное» Марокко угрохало, по меньшей мере, 800 миллионов долларов. Кроме всего прочего, это единственная мечеть в Марокко, в которую пускают иноверцев. Внутрь можно попасть за 11 евро – надо же отрабатывать непомерные затраты на строительство. Мусульманам вход бесплатный. Так как город был нам по пути, то мы всё же решились в него заехать и конечно попали в час пик. За 60 минут, мы продвинулись на 800 метров. Но всё же упорство взяло свое, и мы доехали до мечети. Чтобы не терять выгодной позиций, стали на ночлег прямо рядом с морем. Утром отправились любоваться чудо строением. Размах, безусловно, впечатляет. Не знаю, смогу ли передать это на фото. Судите сами…


Мечеть названа в честь короля Хассана II (9 июля 1929 — 23 июля 1999). Строительство было завершено в 1989 году к 60-летию короля.

( Так мечеть выглядит изнутриСвернуть )

Доехали живыми. Неуправляемая машина на снегу, это пппц.
Холода и снегопады, которые мы так хотели переждать в Испании, поджидали нас в 70км от Берлина. 500 метров перед нами занесло фуру. Движение было парализовано на 1.5 часа. Хотя у нас и без этого желания продвигаться быстро отпало. Мы затесались между двумя застрявшими грузовиками и покорно ждали оттепели. Через три часа из-под снега показался асфальт. До сих пор не могу поверить, что выбрались "без приключений".
yx вела трансляцию в реальном времени


( На Берлин...Свернуть )

В Рабат мы попали посреди ночи. Я помнил, что город расположен по одну из сторон реки Бу-Регрег. Только не успел уточнить, с какой именно стороны. Ночью мы стали на ночевку возле стен старого города, в полной уверенности, что это - Рабат. Дети сразу же вспомнили, что в соседнем городе Сале пираты пленили Робинзона Крузо. На протяжении нескольких столетий Рабат и Сале являлись независимой пиратской республикой. Только в начале 20 века французы решили снова перенести сюда столицу Марокко. После объявления независимости столицу так и оставили в Рабате.

Проснувшись утром, мы направились в Сале. Так мы, во всяком случае, полагали. Город на противоположной стороне показался мне слишком нарядным для рабочего пригорода. Карта всё прояснила. Интерес к скучному Сале быстро остыл и мы отправились пешком огибать реку, чтобы наконец то попасть в Рабат.

Репортаж прилагается:


1) Самое большое чем может гордится Сале, это видом на старый город - Касба Удайя. Я бы рекомендовал начать знакомство с Рабатом именно с противоположного берега.
( На противоположный берег можно попасть на лодке.Свернуть )

Продолжаю морскую тематику. Наш изначальный план объехать Средиземное море, плавно перерос в турне по атлантическому побережью Европы, а затем и Африки. Побережье Марокко, было изюминкой всей поездки. Португальские города крепости в сочетание с местным колоритом не могут оставить путешественника равнодушным. В отличии от соседнего Могадора, Мазаган намного спокойней и менее туристический. В Эль-Джадиде тоже существует большой рыбацкий порт и рынок. Местные рыбаки красят свои лодки в красно-зеленые цвета. Так их легче разглядеть среди морских просторов. Главная достопримечательность города, это его крепость и старый город. Большинство построек в городе колониальные – сохранившиеся с времён португальцев и французов. В городе когда-то действовал церковь и синагога. Европейцы бежали во время войны за независимость. Бросив всю свою недвижимость. С ними бежало и большинство евреев, тесно связанных с колонистами. Церковь марокканцы приспособили под клуб, синагога, по всей видимости, по сей день пустует.



( Дети плескались пока не пришли смотрители и попросили прекратить безобразиеСвернуть )

Гуляем по уютному французскому Кольюр. Надо было объехать всё атлантическое и средиземноморское побережье Испании, чтоб понять насколько нам нравится Франция! Разница просто колоссальная. Всего каких-то 40 километров от столь любимого Сальвадором Дали Кадакеса – и мир становится на порядок уютней. Нет этой варварской застройки, тянущейся бесконечной чередой вдоль почти всего средиземноморского побережья Испании. Города не изуродованы полосой новостроек. Это, конечно, не значит, что в Испании не на что смотреть. Слава богу, бум недвижимости не успел полностью уничтожить национальный колорит. Стоит немного отъехать от побережья, и там без труда можно найти уютные городки и деревеньки. Похоже, пузырь на рынке недвижимости лопнул для Испании слишком поздно.


Кольюр пару часов назад.
( Оливковые плантации и виноградники уютно обрамляют цветные домикиСвернуть )

* В Европе морозит не по детски. Похоже, нам предстоит целая неделя экстремальных холодов. Сибирские морозы добрались даже сюда, и по ночам столбик термометра опускается до -6. Наглядно понял, почему альпинисты не берут газовые примусы с собой в горы. Наше отопление начинает умирать, как только температура опускается ниже нуля. Обратный путь в Берлин пришлось отложить до конца холодов. Ждем оттепели…

На атлантическое побережье Марокко мы попали после нескольких недель, проведенных среди пустыни. Контраст был колоссальный – поменялась атмосфера, архитектура, люди. Оттенки охры сменились на оттенки синего. А самое главное - чайки. Такого скопления птиц мы не встречали больше нигде. Птицы четко знают часы прихода лодок и встречают рыбаков своим пронзительными криками.

Сам Могадор долгие годы являлся одним из важнейших портовых городов на атлантическом побережье Африки. Отсюда выходили торговые караваны в Томбукту. Название города несколько раз менялось. После обретения независимости Марокко он был окончательно переименован в Эс-Сувейра. Но мне лично португальское "Могадор" больше по душе. За последние годы город сильно изменился. На сегодняшний день, европейцы успели скупить большую часть недвижимости в старом городе. Так что любителям аутентичных мест город покажется малоинтересным. Зато, порт и рыбный рынок процветают и компенсирует собой вымерший город. Это одно из мест в Марокко, которое я бы рекомендовал посетить.




1) Самое запоминающееся в Могадоре - это чайки и голубые лодки в местном порту.

( По вечерам сотни лодок заполняют маринуСвернуть )

Продолжаю серию коротких экскурсов по марокканским городам. В общей сложности, мы посетили за месяц более полутора десятка городов. Вообще-то я не фанат урбанистических мест, но в Марокко они подкупают своей аутентичностью. Да и, как правило, один город совсем не похож на другой. Так было и в Тетуане. Этот белоснежный город был недавно признан всемирным наследием Юнеско. Из всех крупных марокканских городов Тетуан показался нам самым уютным. Зимой здесь почти нет туристов и это положительным образом сказывается на нравах местных жителей. Огромный старый город живет своей повседневной жизнью. Местные жители считают не престижным жить в Касбе (старый город). В недалеком прошлом, половину её жителей составляли евреи. В середине прошлого века большинство из них покинуло Марокко. Теперь в Касбе живут в основном пожилые и малоимущие семьи. За годы испанского правления центр города переместился в колониальные районы, выстроенные по последней испанской моде начала прошлого века. Белоснежные испанские постройки хорошо гармонируют с традиционной марокканской архитектурой, напоминая местами соседнюю Андалусию.

Виртуальное путешествие прилагается:


1) Самый лучший вид на Тетуана открывается со стороны мусульманского кладбища. Навязчивая ассоциация с Масличной горой в Иерусалиме.
( Город в утренней дымкеСвернуть )

В каждом марокканском городе есть своя изюминка или ремесло, в котором местные жители преуспели. У берберов это - ковры, в Фесе - кожевники, а в Сафи целый район гончарных мастерских - Pottery Hill. Керамика из этого города славится на всё Марокко. Продукцию местных мастеров можно встретить в лавках далеко за пределами атлантического побережья Магриба. При всей популярности керамики, Сафи находится в стороне от затасканных туристами маршрутов. Здесь к вам не будут докучать местные зазывалы и а-ля «доброжелатели». За 2-3 евро или за покупку нескольких сувениров, вас с удовольствием заведут внутрь гончарных мастерских. Тем, кому мало мастерских могут посетить музей керамики и бесчисленные магазинчики. В крупных кооперативах можно одновременно наблюдать весь гончарный процесс, от лепки и покраски до покрытия глазурью и обжига. Гончарное мастерство пришло в Сафи вместе с французскими колониалистами. Орнаменты, которыми гончары покрывают свои изделия быстро стали популярны по всему Марокко. Работа местных мастеров подкупает своей самобытностью. Очень сложно отказать себе в удовольствие немедленно прикупить мешок сувениров. Если бы не перелеты, то мы бы, наверное, так и сделали. А пока приходится довольствоваться сочными воспоминаниями и дисками, ломящимися от неразобранных фотоматериалов.

* Пару часов назад переплыли из Марокко назад в Испанию. Сидим в 200 метрах от въезда в английский Гибралтар. Ночевать внутри анклава нас отговорили – ждем рассвета.
( Всё начинается с глины которую размачивают и месят прямо на местеСвернуть )



Любителям ярких чайничков
( Затем изделие покрывается глазурьюСвернуть )

Пару недель назад я уже знакомил читателей с лазурным городом Шефшауен. Настало время черкнуть пару строчек про бело голубые города в Марокко. Большинство, наверное, наслышаны про старый город Рабата. Но речь пойдёт не о нем и даже не о популярных среди туристов Танжере и Асила. Из всех этих ярких городишек, самым незабываем оказался Лараш – небольшой городок в 80 км южнее Танжера. Этот многократно переходивший из рук в руку город-крепость пока ещё не изуродован туристической индустрией. В домах живут простые люди а не залётные толстосумы решившие вложить свои деньги в марокканскую недвижимость. В сравнение с ним остальные города кажутся безлюдными декорациями. Лараш впитал в себя множество архитектурных стилей. В разные времена городом владели португальцы, берберские пираты, пришедшие из Аравии мусульмане. В начале прошлого века, город заняли испанцы. В их руках он пребывал вплоть до независимости Марокко в 1957 году. Как это уже повелось за время путешествия, я не собираюсь вкладывать слишком много смысловой нагрузки в свой рассказ про Лараш. Надеюсь, что мои фото скажут сами за себя.

* Через пару дней мы покидаем Марокко. У меня накопилось ещё 3-4 ярких фото-репортажа. Надеюсь найти время и выложить их в ближайшие недели.


1) На улочках Лараша. Наш главный путешественник решил себя собственноручно подстричь - до сих пор не могу привыкнуть.
( Чем меньше туристов, тем более искреннее отношение к чужакам.Свернуть )

Одним из самых колоритных мест в Марокко оказалась область, прилегающая к горам Атласа. Гряда гор является естественной границей Сахары. Атлас задерживает скудные осадки, которые ветер несёт со стороны океана. Получается сюрреалистичный контраст между выжженной пустыней и белоснежными вершинами гор. Вся жизнь берберов сосредоточена вокруг оазисов и немногочисленных горных рек. Вдоль воды тянутся глинобитные, похожие на термитники хижины кочевников. Создаётся ощущение восточной сказки, которое сложно передать. Но я все же попробую немного визуализировать:


Берберы до сих пор живут в своих глинобитных домах, но надобность в оборонительных сооружениях отпала. Древние крепости постепенно ветшают и разрушаются. Исключения составляют места облюбованные туристами. На снимке одна из самых знаменитых крепостей - Айт-Бен-Хадду.
( Попробую немного визуализировать - остальные фоткиСвернуть )

Провели последнюю ночь уходящего года среди пустыни.


Тим карабкается на бархан
( Рождение нового юзерпикаСвернуть )

Мы перевалили через Атлас и достигли Сахары. Вероятней всего среди этого оранжевого «снега» нам и предстоит встретить Новый Год.
Подбил сегодня наших сорванцов (вернее старших из них) водрузить ёлку на Грант Дюну. Упаковав в рюкзак заведомо привезённое из Европы, рождественское деревце, мы двинулись в путь. Высота дюны порядка 300 метров. Каждый шаг вверх, сопровождается сползанием на полшага. Барханы как живой организм – ты делаешь шаг, в полутора метрах от тебя начинает ползти песок. Через 10-15 минут от шагов нет и следа. Колкий ветер с песком мгновенно заметает следы.

( Детморозки у подножия дюны.Свернуть )

Торжественный момент – пытаемся водрузить ёлку( Оранжевые шумы, это песок несомый ветром.Свернуть )

Иногда так хочется взять свою потрепанную зеркалку из открутить время на 20, 30, 100 лет назад. Вот это были бы кадры! Такое дежавю периодически возникает в странах Ближнего и Дальнего Востока. Но чтоб оно ударило в нос и пробрало до глубины души, такое бывает не часто. Фес приятно порадовал обилием средневековых сюжетов. В этом, некогда крупнейшем из городов Ближнего Востока, до сих пор ревностно хранят вековые традиции. Самым знаменитым городским промыслом является выделка кожи. В городе действует четыре крупных кожевни. Традиция этих фабрик практически не изменилась на протяжении последних 700 лет. Самая крупная мастерская – Хоуара, является кооперативом и на ней задействовано порядка 400 человек. Каторжный труд этих людей достоин уважения. Работа кожевника в Фесе считается одной из самых тяжёлых и опасных для здоровья работ в мире.

Небольшой фоторепортаж с двух кожевенных фабрик, которые я успел посетить:


Самая крупный кожевенный кооператив в Фисе - Хоуара. Здесь можно наблюдать все стадии обработки кожи.


Это было бы отвратительно, если бы это не было так захватывающе.( Остальные фоткиСвернуть )

Прошло ровно 3 месяца, как наш табор двинулся в путь огибать Средиземное Море. Мы, наконец-то, обогнули Пиренейский полуостров и оказались там, где собственно хотели начать – недалеко от Гибралтара. Где-то здесь пора отрапортовать о начале нашей мини-экспедиции. Позади 10000км вдоль Атлантического океана (Фото-отчеты можно увидеть здесь). Хоть мы и старались не спешить, но мне эти два месяца показались галопом с редким переходом на рысь. Поэтому, достигнув наконец Марокко, мы решили немного сбавить темп. Последние несколько дней мы зависаем в Лазурном городе – Шефшауен. Долгие годы этот город был священным и закрытым для европейцев. Своим неповторим видом он обязан евреям и мусульманам изгнанным из Испании. Только в начале прошлого века Испанцы получили протекторат на север Марокко и открыли город для иноверцев. Шефшауен потрясающий город – очень уютный и колоритный. По улицам расхаживают престарелые волшебники с капюшонами как у капуцинов. В глазах рябит от ярких красок. Единственное, чего пока немного не хватает, это общения. Местное население в большинстве своём понимает французский и иногда испанский. Даже арабский здесь не похож на тот, что мы привыкли в родных Палестинах. Так что если у кого есть наводки на русскоязычных или англоязычных путешественников странствующих сейчас в этих краях – будем признательны. Мы в свою очередь можем подкинуть сотню другою километров и даже иногда приютить на ночь в нашем доме на колёсах.

А пока, небольшой фоторепортаж из Лазурного города:


У подножия одной из бесчисленных лазурных лесенок( Остальные фоткиСвернуть )