Через 4 часа вылетаем в Софию, а затем по суше в Албанию. Спать совершенно не хочется – предвзлетная эйфория. Вся последняя неделя прошла в поездках. Еврейские праздники в этом году выпали как никогда удачно. Вся страна в загуле на целый месяц.

На днях вернулись из очередного иорданского ущелья - Вади Худеира (или как его ещё кличут, Нумеира). Ущелья не выделяется своей природной красотой, но имеет пару антропологических изюминок. Русло примечательно своими постройками и весенними бедуинскими станами. Видимо, бедуины приходят в эти места в период окота коз. Сейчас загоны пустуют. В русло легко попасть по горным тропам, идущим из деревень Ирак или Тайбе. Верховья ущелья, похоже, пока некем не изведаны. Бедуины там не ходят из-за болдеров или каскадов - точно так и не понял. Тропа, по которой мы шли, вывела нас в одинокий дом с оливковой рощей. Место редкое по своей красоте. Рядом с домом сходятся два притока Худеиры, ручей журчит в 20 метрах ниже дома.
( More about )

( More photos )

( Area map )

Лето не самая благодатная пора на Ближнем Востоке. Небольшая прогулка с рюкзаком по дневному пеклу, и ваши мозги вскипают и отказываться функционировать. Приходиться выбирать для прогулок места потенистей, да помокрее. Вади Ханзира переводиться с арабского как Свиное ущелье. Дикие кабаны часто встречаются на севере Израиля, не удивлюсь, если когда-то они обитали и здесь в Иордании. В ущелье их явно не хватало - места, на мой взгляд, идеально для них подходят. Все 3 дня нашего путешествия чувствовал себя этим недостающим звеном, прокладывающим кабаньи тропы.
( More photos )
( More photos )
( Area map )

Второй раз за пару месяцев промахиваемся с заброской на маршрут. Кажется, на этот раз всё было элементарно - начало маршрута в деревне Айма. Затем вниз по описанию. Водила немного проскочил нужную нам деревню и доехал до Дибы. Пойди тут пойми, тут пойми, где одна она начинается, а где заканчивается другая. Привязать ориентиры к местности намного легче, чем местность по ориентирам. Особенно, когда сказано - обойди оливковую рощу, будет видна пещера итд... Типичный иорданский пейзаж. После 1.5 часов спуска по сыпухе, оказались в заветном русле. Судя по следам, в этом году мы были в нём первыми. Симпатичный, сухой каньончик с кучей легко преодолеваемых свободным лазом каскадов. Обещанные дюльферы так и не появились. 80 метров верёвки лежали в рюкзаках мёртвым грузом. Первопроход оказался очень удачным - к вечеру мы дошли по притоку до главного русла. Для любителей прогуляться без верёвок появился ещё один пеший маршрут. Очень советую погулять по руслу на стыке Аймы и безымянного притока. Это самый красивый участок маршрута. Бордовые скалы вокруг испещрены естественными рисунками. Вдоль безымянного русла (по видимому, русло всёже имеет название - Цахрая), мы нашли ещё пару живописных притоков, по которым стоит полазить.
( More about )
( More photos )
( Area maps )

Коротенькое ущелице, на полтора дня ходу. Очень напоминает Вади Фейд, только без воды. В ущелье 3 отвеса, самый высокий порядка 45 метров. Первый отвес можно обойти, остальные надо дюльферять. Ущелье сухое, но кое-где встречаются огромные лужи, которые надо переплывать. Воду можно пополнить из источников встречающихся на пути (По видимому, источники и лужи пересыхают летом).

Маршрут начинается в районе Вади Рам. Для заброски в начало маршрута, стоит найти джип в деревне Кувейра.

( More photos )
( Area map )

Последние месяцы были мало примечательны поездками, да и времени на их описание практически не оставалось. Видимо, в следующий раз я окажусь в Иордании уже в роли папаши...

Длинные праздники всегда повод для поездки. Этот Суккот не стал исключением. Совершенно случайно наш выбор пал на Вади Асаль. Асаль переводится с арабского как мёд. Русло находится возле знаменитого Вади Карак. Мы собирались пройти его в самый разгар праздников, но в последний момент передумали. Карак стал слишком популярным маршрутом, и на праздники там могло оказаться столпотворение из десятков израильских групп. Асаль был рядом и по слухам был не менее интересен, чем Карак. Наши ожидания нас не обманули. Ущелье было совершенно безлюдно и полно красивейших каскадов и нехоженных притоков. Попасть в Вади Асаль очень легко. Грунтовая дорога спускается из деревни Ктирба прямо в русло. Спуск начинается среди оливковых плантаций. В точке, где линия высоковольтных передач уходит вправо, начинается грунтовый спуск вниз.
( More about )

( More photos )

«Блуждающей птице, выброшенной из гнезда, будут подобны дочери Моава у бродов Арнонских («ибо Арнон есть предел Моава» - Суд.11:18).

Аммонитяне и Моавитяне. Эти два легендарных библейских народа испокон веков проживали в Заиорданье. Границей их земель служила река Арнон*. По библейской легенде оба народа произошли от Лота. Библия повествует о дочерях Лота, спасшихся вместе с ним из Содома. Ради сохранения рода дочери допьяна напоили отца и переспали с ним, совершив самый знаменитый инцест в "истории" человечества.
( More about )

( More photos )

( Track map )

Бедуинская легенда гласит, что земли вокруг Петры были куплены (бедуинским) племенем аммаринов* за 10 голов скота + пушку. Произошло это 4 столетия назад. История упоминает о двух братьях-кочевниках, выходцах из Саудовской Аравии. Братья занимались торговлей и задолжали крупную сумму купцу из Газы. Тот не стал церемониться с должниками и отобрал у братьев 75 лошадей. Лошади были источником дохода аммаринов. Братья решили отомстить кредитору и сожгли его учётные книги. Эта вражда переросла в резню, в которой многие из аммаринов погибли. Те, что остались живы, перебрались на восток в Иорданию. Здесь они купили участок земли возле Байды (Малой Петры). С годами племя усилилось и долгие годы заправляло на землях вокруг Розового города. Это племя также контролировало один из важнейших для Ближнего Востока путей в Мекку. Такая ситуация не устраивала турок и они стремились подавить власть аммаринов. В 1756 году они хитростью заманили вождей бедуинских племён в Маан и там обезглавили. Аммарины не остались в долгу и начали грабить турецкие караваны и убивать турок. В более поздние времена, турецкая земельная реформа заставила аммаринов отказаться от большей части их земель. Бедуины были не в силах платить земельный налог за столь обширные угодья. Хашимитское королевство унаследовало турецкие учётные записи. Но часть земель всё же была возвращена аммаринам. Хашимитские власти заключили с местными старейшинами соглашение, по которому они пускают туристов в Петру и за это получают часть доходов от туризма. Мирные времена не помешали аммаринам сохранить свой воинственный нрав. Местные бедуины ревностно относятся к своим землям и всегда рады разделаться с незваными гостями. В 50-е годы потомки аммаринов** жестоко расправлялись с израильскими туристами, пытавшимися проникнуть в Петру. Израильская молодёжь пятидесятых была одержима мечтой побывать в Розовом городе. Многие в те годы стремились пробраться сквозь пустыню и показать своё бесстрашие и отвагу. Только единицы из них вернулись обратно живыми. Между 53-57 годами из 15 путешественников вернулось только трое. Большинство из них пали от рук бедуинов, остальные были убиты Иорданскими легионерами. Дело дошло до того, что Израильское правительство запретило упоминать Петру в прессе и прокручивать по радио песню о Розовом городе.
( More about )
( More photos )
( Area map )

Песчаные бури последние годы заметно зачастили. Жёлтая едкая пыль проникает в самые микроскопические щели, покрывая всё толстым слоем пудры. Наша поездка выпала на один из таких деньков. Окружающие нас горы с трудом просматривались сквозь марево пыли и песка. В горах песок ощущался немного легче, и было не так жарко как внизу. Наш маршрут начинался среди развалин деревни Шемах. Несколько десятков добротных арабских домов были покинуты пол столетия назад и ещё не успели полностью разрушиться. Видимо, когда-то деревня была очень богата. Таких просторных строений я не видал ни в близлежащих Дане и Тайбе, ни в Вади Мусе. Среди развалин мы встретили бедуина из Мадабы. Он рассказал, что Шемах означает "становиться выше", так называются головные уборы арабов, жителей пустыни. Но есть версия, что Шемах происходит от ивритского слова Шемеах (веселье). Бедуин очень переживал за деревню и мечтал, что она когда-нибудь снова возродиться. В Шемахе начинается одноимённое русло, по которому пролегал наш маршрут. Арабы не затрудняют себя уникальными названиями. Одно и тоже русло может иметь пару имён и чтоб ещё более запутать, имена могут быть разными на разных участках ущелья. Наш путь лежал в нижний участок Вади Шемах - Вади Фейд. В отличие от большинства уже ставших домашними ущелий Иордании, Вади Фейд имеет гранитные стены. Отполированные, тёмно коричневые с красноватым оттенком скалы образуют фантастические узоры. Это ущелье рекомендуют многие знатоки Иордании. Итай Хавив в своём путеводителе уделяет много внимания этому району. Мы шли по его личным наставлениям.

( More about )
( More photos )

Один раз подсев на Иорданию, затем невозможно остановиться. Чем больше новых мест узнаешь, тем больше новых планов. Последний год я стараюсь выбираться раз в месяц. Если следовать такому темпу, то чтоб пройти только хорошо описанные маршруты, понадобится 5 - 6 лет. Последнюю нашу поездку мы решили посвятить району национально парка Дана. Само ущелье Дана мало интересно, но зато оно имеет массу живописных притоков. Приток, который мы собирались посетить, назывался Гуэр. Последние годы это ущелье стало очень популярно среди израильских хайкеров. Русло относительно короткое и легко проходится за 6 часов. Поэтому мы решили сделать круговой маршрут и попасть в Гуэр через Вади Хамра и Хамат Дафна. Хамат Дафна впадает в Гуэр немного выше пересечения Гуэр с Вади Дана. Толька малая часть этого маршрута в верховьях Вади Хамра находится на территории национального парка. Шансов быть замеченным здесь егерями очень мало, туристическая полиция контролирует только несколько участков в верховьях Даны. Верховья Хамры (Возле деревни Кадесия) расположены среди живописных известковых холмов.
( More about )
( More photos )
( Area map )

Для тех, кого ввели в заблуждения мои предыдущие публикации, - Иордания это не только дикая природа. История в этих краях не менее дикая - копать и копать. Но начнём по порядку, например, с Моисея. Не вызывает сомнения, что этот собирательный, а может, и реально существовавший образ должен был пройти через Иорданию. Прежде чем сыны Израиля вошли в Землю Обетованную, Моисей похоронил Аарона на Горе Ор. Исторически сложилось, что с горой Ор и евреи и арабы идентифицируют Джабель Хорун. Эта гора находится в 5 километрах от Петры. Когда-то на ней была византийская церквушка. Затем её сменила сохранившаяся и по сей день мечеть. Во времена второго храма (Иосиф Флавий упоминает Джабель Харун в своих "Иудейских древностях"), это место было свято как для евреев, так и для арабов. Именно благодаря Джабель Хорун, первому европейцу удалось обмануть бдительность бедуинов и увидать Розовый Город*.

( More about )( More photos )

Джабель Рам до недавних пор считался самой высокой горой в Иордании - её высота 1745 метров над уровнем моря. В большинстве источников она до сих пор фигурирует как самая высокая точка, хотя недавно первенство перешло горе Умадаби (1832м), находящейся на границе с Саудовской Аравией. Гора оказалась на территории Иордании несколько лет назад по договору о перекройке границ между этими двумя странами. Этот же пакт предполагает отдать Иордании 80 километров саудовского побережья Красного моря.

Дажабель Рам особенно популярен среди скалолазов. Я много раз слышал описание потрясающих видов, открывающихся с вершины. На гору ведёт только один относительно простой скальный маршрут, проходимый без страховки - Талмудик Роад. Эта тропа известна в основном бедуинам, скалолазы её редко используют. Дорога получила своё название от наскальных письмен которые нашли на склоне, по которому идёт подъем. Подняться по Талмудик Роад без проводника практически невозможно. Найти тропу среди этих отвесных скал очень сложно, редкие туры из камней мало помогают. Тропа изобилует участками, где можно подняться только свободным лазом. Твёрдый песчаник очень хорошо держит ногу на подъёме, но для спуска маршрут слишком опасен. Поэтому принято спускаться дюльфером по другой стороне горы, по маршруту Хамад Роад.

( More about )

( More photos )( More photos )

( Area map )

Наверное, этой поездке надо посветить более чем один пост. В это известное в основном только бедуинам место, я попал совершенно случайно. Как-то раз знакомый иорданец упомянул, что недавно охотился в потрясающей местности, по красоте не уступающей Вади Раму. Попал он туда благодаря другу, который недавно ушёл в запас из иорданской армии и вернулся жить в свою деревню. Так как эти места близки к границе с Израилем, иорданцы долгие годы не слишком приветствовали случайных посетителей. Деревушка, где он родился - очень бедная, жители в основном заняты сельским хозяйством и животноводством. Осама* (так зовут приятеля) проникся идеей открыть его миру в надежде развить экотуризм в этом регионе и принести небольшой заработок местным бедуинам. Недавно он пригласил меня в эту дивную пустыню и попросил поснимать + составить интересный на мой взгляд маршрут. Я был очень рад этому приглашению. Зима - идеальное время для юга Иордании. Большинство ущелий северней Акабы в это время закрыты из-за лавиной опасности.

( More about )

( More photos )

Иордания полна сюрпризов. Каждый раз сложно себе представить, что может скрываться среди этой пёстрой пустыни. Чем больше узнаёшь Иорданию, тем больше она тебя покоряет. Ещё несколько поездок и я стану Иорданским патриотом.

На этот раз мы решили пройти одно из самых водных ущелий Мёртвого моря. Долина Вади Хаса простирается на десятки километров вглубь Каракского плато. Верховья ущелья активно используется для сельского хозяйства. Затем ущелье сужается и его последние 20 километров проходят сквозь узкий каньон. Стены Вади Хаса похожи на слоёный пирог, причём, слои могут оказаться любого цвета: от бело-красного до чёрного. Последние годы Иорданские власти стараются контролировать туризм на заповедных территориях. Для этого в верховьях Вади Хаса был поставлен КПП. Никто пока не запрещает гулять по ущелью, но требуют брать Иорданского гида. Гид в этих краях совершенно излишен и к тому же стоит денег. Поэтому желательно ехать с водителем, который знает, как обогнуть КПП. Если же вас всё же поймали, то можно нанять гида и через пару километров откупиться и отослать его обратно. КПП это не единственное место, где могут навязать гида, по Иорданским законам группа более 4/5 человек нуждается в гиде. Поэтому границу следует пересекать в группе не более, чем из 4 человек.
( More about )

( More photos )

Вади Рам - одна из самых живописных пустынь в мире. Короткие выходные для такого места - это ничтожно мало. Но относительная близость и доступность оставляет надеяться, что не в последний раз. Географически Вади Рам находится не более чем в часе езды от Эйлата.

В Иорданию мы выехали в пятницу утром с открытием границы. Осама, таксист знакомый нам по прошлым поездкам, был, как всегда, рад встретить нас и везти, куда нам вздумается. Планы у нас были довольно расплывчатые: понырять на затопленный танк + погулять по Вади Рам. Времени для разведки маршрута и поиска мест для ночлега у нас не оставалось, поэтому мы решили полностью положиться на Осаму. Осама уже много лет закидывает группы на маршруты, и мало кто знаком с Иорданией лучше, чем он.

( More about )




( More photos )

( Area map )

Решил прервать своё бесконечное описание Турции и написать немного про Иорданию.
Прошлогодние описания: Петра, Ольгина поездка в Вади Рам

Поездка была спонтанной, нам захотелось немного понырять в Акабе и прошвырнуться по иорданским ущельям. Веревок мы с собой не брали - рюкзаки и так по уши были забиты спальниками, ластами и свинцовыми грузами для балласта. Поэтому после Акабы мы собирались походить по ущельям, в которых был бы не нужен рапплинг.
( More About )( More Photos )( More Photos )( More Photos )
( Area map )

Иордания это не заслуживаемо игнорируемое нами ближнее зарубежье. Страна с потрясающей природой, историей и туристическим потенциалом. Израильские ущелья мертвого моря кажутся миниатюрным по сравнению с ущельями на противоположной Иорданской стороне, к тому же с иорданской стороны намного больше воды. Ущелье Вади Рам вообще чем-то напоминает Аризону.
Народ в Иордании очень дружелюбный и в большинстве своем сносно говорящий на английском.
( Дальше )