Tags: Палестинская Автономия

No more

Особенности палестинского бизнеса - Welcome to the Jungle 2



На протяжении долгих лет палестинцы являлись неотъемлемой частью израильского рынка труда. Их можно было встретить повсеместно, на стройках, в забегаловках, ремонтных мастерских. Израильтяне быстро свыклись с тем, что малоквалифицированная рабочая сила - это арабы. До начала 2000-го года было сложно представить израильскую индустрию без дешевой рабочей силы из Иудеи, Самарии и Газы. Ситуация иногда омрачалась короткими изоляциями территорий, вызванными предупреждениями о предстоящих терактах. В такие моменты арабским рабочим приходилось немного напрягаться и пересекать Зелёную черту в обход блокпостов. Первые сложности с трудоустройством палестинских арабов и депортация полицией шабахов начались после провозглашения Автономии. Уже в середине девяностых армия начала требовать у работодателей оформлять разрешения для своих работников. Палестинца без такого разрешения могли легко выдворить за Зелёную черту. Иногда полиции докучали арабы, слонявшиеся в парках отдыха или вдоль набережной. Таких могли выдворить, не смотря на наличие пермита. Но в общем ситуация была вполне благополучной. Тысячи мелких палестинских подрядчиков трудились на благо еврейского государства и успели немало наваять за 30 лет “оккупации”. Ситуация кардинально изменилась с началом второй интифады. Ответной мерой еврейского государства стала сегрегация населения. Евреи быстро отвыкли от услуг арабов с территорий. Большинство еврейской молодёжи нового поколения видела палестинцев только по телевизору, и в жизни не общалось с арабом, живущим за Зелёной чертой (Исключение составляют поселенцы и те, кому это положено по долгу армейской службы).
Collapse )
No more

Особенности палестинского строительства - Welcome to the Jungle 1



Последнее время в сети стало появляется много истерических постов на тему палестинских дворцов и сараев. Пишут порой вполне уважаемые мной авторы. Для подавляющего большинства израильтян всё, что касается палестинского быта так же далеко и неведомо как быт эскимосов. Как правило посты написаны в стиле "У-тю-тю какие теремочки". Я давно хотел внести немного ясности в этот вопрос. Постараюсь этим постом ответить на многие вопросы.

Начну с исторического отступления. Временам, предшествующим первой интифаде. Мало кто сегодня помнит, что в период с 67 по 87 год на территориях существовали все привычные нам инфраструктуры и институты власти. Работали израильские банки. Палестинцы платили муниципальные и государственные налоги. По улицам ездили самые обыкновенные полицейские машины, а не бронированные рейды армии или магава (пограничная полиция). В этот период палестинцы могли свободно работать практически на любой должности кроме государственных и оборонных предприятий. Израильские законы того периода давали палестинцам свободу передвижения внутри Зелённой черты (граница Израиля до 67 года) в дневные часы, но строжайше запрещали оставаться там на ночь. Непослушание каралось огромным штрафом. По всей видимости, власть боялась, что палестинские беженцы вернуть в свои дома или закрепятся внутри Зелёной черты. Кроме этого палестинцам предписывалось ездить на машинах с цветными номерами соответствующими району проживания на территориях (На сегодняшний день палестинец с территорий не имеет право ездить на машине внутри черты, даже если у него есть заграничный паспорт и машина съемная).
Вся эта "идиллия" рухнула в 1987 году, с началом первой интифады. Представительства израильских банков и многих компаний в палестинских городах были сожженны во время беспорядков. Интифада была довольно быстро подавлена, но большинство израильских учреждений так и не вернулось в палестинские анклавы. Кроме этого, одной из главных форм протеста стал отказ оплаты израильских налогов. Шаг, который, на мой взгляд, стал решающей причиной в отказе Израиля от своего суверенитета над территориями и образовании Палестинской Автономии. несмотря на постоянную неоплату счетов, Израилю пришлось продолжать снабжать палестинцев водой и электричеством. В противном случае ситуация могла обернуться гуманитарной катастрофой. Печальный опыт холеры в обезвоженном Восточном Иерусалиме у евреев уже имелся. Кроме этого, все школы и медицинские учреждения оплачивались из израильского бюджета. Субсидирование продолжалась практически до конца постепенной передачи правления Фатаху (Движение за национальное освобождение Палестины), которая закончилась в конце девяностых.
Collapse )
Dreamcatcher

Неисчерпаемые окрестности Иерусалима


Map is clickable: www.panoramio.com/map/?user=1769324

Наверное, некоторые заметили, что все мои фотографии за последний год имеют привязку к GPS. Увидеть координаты можно с помощью Exif плагинов для Firefox. Начал я эту традицию прошлым летом. Занятие это кропотливое, но дополняет фото очень полезной информацией. Год назад я описал имевшиеся на тот момент методы геотагинга. За это время мало что изменилось. Самым удобным софтом для выставления координат на сегодня является GeoSetter. Единственная проблема их движка то, что многие сайты не воспринимают проставленные им теги без дополнительной коррекции. Для Panoramio например, приходится убирать XMP дату с помощью exiftool. Иначе сайт не определяет местоположение.

Всё прошедшее лето я решил посвятить окрестностям Иерусалима. Я давно задался идеей выложить в сеть подробный фоторепортаж об этих неисчерпаемых по своей красоте и истории краях. Собрать качественный фотоматериал об этом регионе непросто. Подавляющая часть окрестностей находится на территориях. Только в одном районе Вифлеема расположено порядка двух десятков крупных церквей и монастырей. Многие из них открыты для посещения пару часов в неделю. Мне потребовалось порядка 20 поездок, чтоб достаточно подробно отснять достопримечательности южных пригородов Иерусалима. Сейчас постепенно осваиваю его северные окрестности. Думаю, большинству моих читателей этот проект будет интересен. Те кто желает ознакомиться с остальными фотографиями с этих поездок, может увидеть их у меня на Picasa : http://picasaweb.google.com/konstantin.hoshana/

Collapse )
No more

Бильин, пару слов об актёрах и жизни за кулисами

Пользуясь неслыханной популярностью данного сабжа попытаюсь вставить свои пару копеек и рассказать, что стоит за всем этим цирком. Не так давно я уже писал про эту весёлую деревеньку. Я лично считаю, что ездить и смотреть на то что там происходит, это правильно и важно. Подходить к забору и любоваться тем как подростки бросают в наших солдат камнями, это подло. Тем более, что делают они это в основном ради фотографов. Я бы не хотел смотреть в глаза матери солдата лишившевося глаза ради красивого кадра в ЖЖ у plasmastik или seagull-gull.


Collapse )
Dreamcatcher

Затара, замок иорданской королевы Дины и палестинского революционера

Удивительное рядом. Столько раз проезжал рядом с арабской деревушкой Затара, близ Иродиона и даже не предполагал, сколько интересного она в себе таит. В Затару меня привёл приятель. Мы пытались выяснить происхождение цветной кинохроники. Иорданское видео предположительно датировано 1948 годом. Столетнего дедулю, знакомого с историей этого фильма, мы не нашли - загулял. Зато узнали про деревню много интересного. Первым делом нас повели смотреть на местную достопримечательность - замок Салеха Тамари и его заиорданской королевы Дины. Дина развелась с королём Хусейном в 1957 году. Если верить словам местных жителей. Перед разводом её стерилизовали и отпустили на все четыре стороны. В конце шестидесятых она повстречала молодого палестинского революционера Салеха Тамари. Настояще имя Салеха - Асад Сулиман Абд ал-Кадир. В те годы он уже был видным полевым командиром в рядах ООП. Пара поженилась в 1970 году. В 1982 Салех был арестован израильской армией в Цидоне. Успел отсидеть в тюрьмах и был реабилитирован после соглашений в Осло. С 1996 он занимал ключевые должности в администрации ПА. На сегодняшний день является губернатором Вифлеема. В Затару он наведывается редко. Большую часть года замок пустует.

Collapse )
Dreamcatcher

Нуба - одна из древнейших исламских надписей в мире

* Так как на полноценные посты меня последнее время не хватает, а материалов накопилось на десятки отчётов. Решил начать серию коротких зарисовок.
** Огромное спасибо ЖЖ юзэру plot за наводку.



Надпись была высечена на входе в мечеть по указанию великого Халифа Умар ибн аль-Хаттаба (581-644г). Долгие годы камень находился на входе в мечеть. Пару десятков лет назад мечеть была перестроена, и камень вмонтировали в стену. Надпись повествует о богоугодном строительстве мечети халифом в честь Аль-Аксы. Самое любопытное в этом тексте то, что он написан письмом без точек. Такое псьмо использовалось первые 100 лет после зарождения ислама.

Collapse )
Dreamcatcher

Наши Палестины

* Фото сделано в 100 метрах от Кевер Рахель, в Якир Сарай


Это здание было построено в 1910 году. В те годы свастика ещё не ассоциировалась ни с чем кроме оккультизма. После Второй мировой войны и завоевания Иудеи и Самарии Израилем, свастики замазали штукатуркой. Реставрированы они были недавно. Более подробно об этом строение в ближайших постах.
No more

Израиль, тёмные пятна истории, которую ещё предстоит написать

Прошло 62 года со дня основания Израиля. Поколение людей бывших свидетелем тех не лёгких для страны дней безвозвратно уходит в прошлое. С ними уходят и ответы на вопросы, на которые нам рано или поздно придётся дать ответы. Год назад меня познакомили с интересным человеком. Зовут его Яков Шапира. Яков давно разменял 9 десяток. За годы войны за независимость он успел поучаствовать во многих боевых операциях. Самая знаменитая из них, это Конвой Ламед-Хей, в котором погибло 35 еврейских солдат. Яков был единственным выжившим бойцом. По счастливой случайности, он подвернул ногу и был вынужден вернуться. Многое из того, о чём рассказывает Яков, было для меня полной неожиданностью. Есть много вещей, о которых в Израиле не принято говорить. За прошедшие с войны годы, израильские историки и идеологи выработали патриотический подход к истории создания страны. В этой истории нет места для еврейского вандализма и бесчеловечности. По сути дела, сегодняшний Израиль похож на Японию восьмидесятых или Россию времен начала перестройки. Мне глубоко врезалось в память, как мамин брат приносил бабушке вырезки из свежих газет с очередным историческим разоблачением. Бабушка долгие годы состояла в партии. Когда умер дед, на могильной плите высекли большую красную звезду. Она тихо замечала про себя: как хорошо, что деду уже не надо пересматривать то во что он верил все свои годы. Израилю этот процесс только предстоит. Не так давно, нынешний президент Израиля, Шимон Перес сказал: “Если бы это зависело от меня. Я бы отменил изучение истории”. Думаю, этот человек не зря проронил подобные слова – предполагаю, что по количеству скелетов в шкафу он может переплюнуть многих великих полководцев.

http://www.youtube.com/watch?v=mqb2a3KEzUc

Collapse )
Dreamcatcher

Иерихон, лёд тронулся



Ко мне по рассылке начали приходить первые приглашения на экскурсии в Иерихон для израильтян. Пока это выглядит довольно забавно - участники должны подписаться на бумаге об осознание безответственности организаторов.

Приглашение в Иерихон на 5/6/2010
http://www.humanisty.com/visitPalestine

Гиды в Вифлееме сказали, что палестинская полиция прекратила отлавливать израильтян. Подойти к полицейскому и проверить, я не решился...

* Въезд в Иерихон и Вифлеем, был разрешен израильтянам пару месяцев назад
http://newsru.co.il/mideast/16apr2010/gid305.html
http://cursorinfo.co.il/news/novosti/2010/04/13/turist/
Dreamcatcher

Хеврон, город раздора

В Израиле есть не много мест, которые мелькают в новостях чаще, чем Хеврон. До моего первого визита в город в 2001 году, Хеврон представлялся мне непрерывной ареной разборок между поселенцами, армией, арабами и ещё бог весть кем. Только когда начинаешь знакомиться с городом поближе, понимаешь, что между новостями и тем, что происходит в этом древнем городе, есть мало общего. Очень многое изменилось с того момента когда я первый раз с опаской смотрел на этот город сквозь колючий забор соседней Кирьят Арбы. Бронированные автобусы, звуки далёких пулемётных очередей не добавляли городу уюта. На открытой детской площадке с видом на арабский Хеврон я чувствовал себя неуютно. Прошло не более месяца с расстрела снайпером младенца, лежавшего в детской коляске. Это убийство потрясло страну и глубоко запало в душу. Тем не менее, мне хотелось взглянуть на старый город - туда, где проживают те самые поселенцы, которых нам часто показывают по телевизору. В субботу я упросил i_navi пойти со мной в старый город. Взяли его наган, бессмысленная вещь против снайперов, но с ней спокойней. Самая лучшая защита на тот момент была - не выглядеть как поселенец. Так и пришли. Каких-то 15 минут ходьбы от современной Кирьят Арбы, и мы - возле пещеры Праотцев. Религиозные евреи и солдаты смотрели на меня с опаской, светские люди тогда были здесь редкостью. Многие пытались заговорить, понять, кто я зачем и почему здесь оказался. Гуляя по еврейскому кварталу мы заходили в дома, общались с поселенцами. Постепенно, становилось понятно, что привлекает сюда новых сторонников. Люди ждут годами, чтоб пожить среди старого Хеврона. Для большинства жителей, сохранение за евреями форпоста возле могилы Патриархов является смыслом их жизни. Поселенцы считают, что если мы уйдём из Хеврона, то рано или поздно будем вынуждены уйти из всех израильских городов. Глядя на блеск в глазах этих людей, невольно заражаешься этим шармом. Для среднестатистического жителя Тель-Авива влекущего бесцельное существование, немного идеологии, немного романтики - и он с радостью станет поборником любой, даже самой сумасбродной идеи.
Collapse )
Collapse )

*Остальные фотки с привязкой на карте