Category: архитектура

Category was added automatically. Read all entries about "архитектура".

Regeneration

Западный Берег за 7 дней – День 6, окрестности Рамаллы

crosspost: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10201771239539985.1073741876.1151314998&type=1&l=6c2d645113

Шестой день мы посвятили окрестностям Рамаллы. Выехали как всегда из Вифлеема. По дороге заскочили в Монастырь Феодосия  и Вифанию.  В очередной раз проезжая через КПП Контейнер открыл для себя забавный способ, которым арабские водители сообщаю солдатам: «Я местный». Перед КПП арабские машины выключают фары. У тех, кто эти правила не выполняет больше шансов нарваться на штатную проверку. В машины с выключенными фарами солдаты порой даже не заглядывают.

Рамалла малоинтересный для туриста город. Главные достопримечательности палестинской столицы это мавзолей Арафата и могила Махмуда Дервиша. Кроме этого город славится своими пабами, ресторанами и ночным клубами. Рамалла по праву считается самым либеральным городом в ПА. Это ощутимо в стиле одежды местных жителей. Город изначально христианский и на улицах много светски одетых женщин.
Туристов в Рамалле довольно много. В основном это люди приезжающие дикарём и включающие палестинскую столицу в свой маршрут. В городе куча гостиниц, хостелей и квартир которые сдают туристам. Я давно хотел попробовать самое знаменитое палестинское мороженое – Рукаб. Молва говорит, что его очень чтит Абу-Мазен. Он часто наведаются в эту знаменитую мороженицу. По вкусу, палестинское мороженое похоже на то, что делают арабы в Яффо и имеет тягучею консистенцию. На иврите такое мороженное принято называть «Глидат Мастик».

Рядом с Рамаллой находятся две красивейшие христианских деревни: Таибе и Кубебе. За последние годы Таибе сильно преобразилась. Десятки старых домов были отреставрированы. На сегодняшний день это самая красивая и ухоженная христианская деревня в ПА. В тайбе устраиваются ежегодные фестивали пива - Октоберфест.
Развалины византийской церкви в Тайбе до сих пор используются для жертвоприношений. Насколько я знаю, это единственное христианское место в ПА, сохранившее подобные языческие традиции. Жертву принято приносить в честь важных семейных событий – свадьба, рождение сына, болезнь одного из членов семьи. Мясо раздают бедным.

Не менее интересна Эль-Кубебе. В деревне находится францисканский монастырь Эммаус. За последние 15 лет монастырь оказался отрезан от остального мира. Попасть в Кубебе не просто. Монастырь попал в так называемую зону «Отеф Ирушалаим» . Все подъезды к  Кубебе были перекрыты с началом Второй Интефады. После строительства разделительной стены, был построен туннель для палестинского транспорта из Джиба в Биду. Это единственный подъезд со стороны Иерусалима. Хотя расстояние по прямой из Эммаус Эль-Кубебе в Вифлеем всего 15 километров, дорого, заняла у нас 3 часа. Немного проще попасть в Эль-Кубебе со стороны Модиин Элит. Но и эта дорога очень запутана и не отмечена ни на одной электронной карте.
Сейчас в Эммаус Эль-Кубебе живут два францисканских монах. Один из них перебрался с горы Тавор. Монахи очень рады редким посетителям.

* Остальное в коменнтах к фотографиям

6G5A5769

Collapse )

Regeneration

Западный Берег за 7 дней – День 4, Мертвоe Морe & Иерихон

На четвертый день мы направились в Иерихон. Попасть из района Вифлеема в Иерихон, не заезжая в пределы Зеленой Черты можно только по одной дороге – через Вади Нар (Кидронское ущелье). Это единственная транспортная артерия связывающая юг ПА с остальными территориями. Дорога прескверная с десятками лежащих полицейских, жутким покрытием и в часы пик крайне загруженная. Хуже всего оказаться на этой трассе в дождливый день, когда асфальт покрыт скользкой грязью. Спуск настолько крутой, что не каждая машина способна его преодолеть. Буксующие автобусы в Вади Нар обычное дело. Вдобавок ко всему этому по обе стороны Кедронского ущелья стоят КПП. Со стороны Абадии стоит палестинский, налоговый блокпост. С противоположной стороны стоит израильский, армейский КПП называемый Контейнер. На том и другом могут начать морочить голову, если вы не араб и у вас нет иностранного паспорта. Благо, последнее время проверять стали реже. Если вы турист то имеет смысл перебраться в гостиницу в Иерихоне, а не ездить туда обратно по раздолбанным, палестинским трассам.

Нашу поездку в Иерихон мы начали с посещения Мертвого Моря. Формально Палестинская Автономия заканчивается немного северней Эйн Геди. В Иудейской пустыне граница не маркирована. Палестинцы не могут заезжать дальше КПП Мецукей Даргот. Те, кто желает посетить пляжи возле КПП, должны оставлять свои паспорта армии. Большинству арабов эта процедура не нравится. Они бросают свои машины за километр до КПП и идут на пляж вдоль моря. Мецукей Даргот является самым удобным для купания, диким побережьем на территории ПА. Кусты и пресные источники спасают от палящего солнца.

Накупавшись мы двинулись в сторону Иерихона. Все главные въезды в город контролируются палестинской полицией. Так, что если у вас только израильский паспорт, то вам придется заезжать огородами, например через Вади Кельт. Также в Иерихон можно свободно заехать на маршрутном такси или на худой конец прийти в город пешком. По дороге мы собирались посетить монастыри Герасима и Сент Джордж. Так, что мы спустились в город через Вади Кельт. Пока лазили по монастырям дело подошло к вечеру. Успеть посетить Мёртвое Море, Иерихон, Место Крещение и ещё кучу близлежащих монастырей за один день крайне сложно.

Далее смотрите комментарии к фотографиям…
Collapse )

Монастырь Сент-Джордж в  Вади Кельт
Collapse )
Regeneration

Западный Берег за 7 дней – День 3, Хеврон (Эль-Халиль)

Третий день нашей поездки мы посветили Хеврону или как его называют арабы, Эль-Халиль. Хеврон самый крупный город на Западном Берегу. Только в самом городе проживает порядка 250 тысяч человек. Город обслуживает дополнительно 250-450 тысяч человек, проживающих в области Эль-Халиль. Такое скопления народа выливается в постоянные пробки. Проехать сквозь центр города в час пик практически невозможно.
Посещения города требует базисного понимания геополитической ситуации. Одинокие туристы здесь большая редкость. В основном город посещают паломники или люди интересующиеся арабо-израильским конфликтом. Те и другие, как правило, сопровождаются местными гидами. Православным паломникам редко показывают что-либо кроме Монастыря Святой Троицы – Мамврийского дуба. Монастырь расположен в 3 километрах от центра города. Ещё лет 15 назад, он был за его пределами, но после начала второй интефады, жители бежали из старого города. Многие из них поселились в новых районах вокруг монастыря.
Новые районы Хеврона вполне безопасны и патрулируются палестинской полицией. Исключение составляют кварталы прилегающие к Кирьят Арбе. У местных жителей эти районы слывут прибежищем, криминала. Палестинская полиция не в праве туда заходить. Израильской полиции на криминал наплевать.

Ситуация в старом городе (Касбе) за последние пару лет снова ухудшилась. Арабские дружинники, с дубинками и орлами на черных футболках, туда больше не заходят. По ночам местные жители боятся приближаться к старому городу. На закате все лавки закрываются и улицы Касбы вымирают. Ночью там орудуют торгаши наркотиками и запрещёнными товарами. Касба является центром нелегального оборота оружия. Год назад палестинская полиция попыталась сделать облаву в старом городе. Были арестованы порядка 200 человек, но вмешались израильская армия. У нас там оказывается статус-кво – ценные информаторы среди криминала. Мы не трогаем криминал, они держат под контролем исламистов. Так и живём…

Еврейская район Хеврона патрулируется армией и на мой взгляд вполне безопасен. Пару лет назад армия запретила арабским гидам водить туристов через еврейскую часть. Так как среди нас были палестинцы, то от идеи пройтись через еврейский квартал пришлось отказаться.

Остальное в комментариях к фотографиям
Collapse )


6G5A7756
В пещере Праотцев - Меарат а-Махпела. Знаменитые женские балахоны :)
Collapse )
I Can Fly

Фес Inside Out

Из всех марокканских городов Фес оставил у нас самые противоречивые впечатления. К этому городу следует морально подготовиться. Особенно если вы путешествуете самостоятельно. Коль вы желали увидеть дикий восточный город, то это оно. Главное быть готовым к тому, что вас постоянно будут пытаться развести на деньги, любой ценой затащить в свой магазин и впихнуть какую-нибудь ненужную безделушку. Наличие гида также не защищает от предприимчивых марокканских торговцев, но хотя бы отпугивает преставучих зазывал. В большинстве магазинов для гидов предусмотрены откаты с покупки. Поэтому они стремятся посещать их через каждые 100 метров. На второй день пребывания в Фесе, yx взмолилась и потребовала проводника, телохранителя для отпугивания назойливых «доброжелателей». Найти гида не составляет труда, они толпами караулят туристов на подходах к старому городу. Цена услуги не должна превышать 10 евро. Имейте ввиду - проводники имеют свойство называть цену с человека и под конец прогулки умножать на количество людей. Мы заранее пообещали гиду ещё 10 евро, если не будет водить по магазинам. В честь чего, он устроил нам пробег по необъятному старому городу. За два дня, мы намотали с ним пару десятков километров.

Фес является одной из самых больших пешеходных зон в мире. В этом лабиринте черт ногу сломит. Улочки порой такие узкие, что я трудом протискивался между стен. Город разделен на множество зон, люди в которых порой практически не пересекаются. Житель нового города может понятия не иметь о жизни в старом и наоборот. Внутри старого города существует деление на 350 микрорайонов. В каждом из них есть своя мечеть, пекарня и баня. Чтобы хоть немного сложить впечатление о городе, надо взглянуть на него изнутри. За грязными пошарпанными воротами порой скрываются настоящие восточные дворцы. Контраст поразителен. Такое ощущение, что город гнилой снаружи и роскошный изнутри. Постараюсь немного передать атмосферу города, то что мы успели увидать за 2 насыщенных дня.


Фес богат колоритными старцами.

Collapse )
I Can Fly

Никого скромнее нет, Нашего Хасана!

Последнее время я часто задумываюсь, как бы выглядели религиозные сооружения, не приди христианство в упадок. Ещё столетие назад купола церквей возвышались над большинством европейских городов, дабы подчеркнуть величие господа перед человеком. Если европейцы и утратили свой пыл к культовому зодчеству, то у наших братьев мусульман он в самом разгаре.

Мы долго раздумывали, заезжать ли нам в Касабланку. Для меня такие запруженные транспортом и людьми мегаполисы (в Касабланкe 4 миллиона жителей) равносильны пытке. Ничего такого, ради чего я был готов страдать часами в пробках, этот город нам не сулил. Разве что, мечеть Хасана Второго. Как ни как, самое высокое религиозное сооружение в мире. Проект, в который «зажиточное» Марокко угрохало, по меньшей мере, 800 миллионов долларов. Кроме всего прочего, это единственная мечеть в Марокко, в которую пускают иноверцев. Внутрь можно попасть за 11 евро – надо же отрабатывать непомерные затраты на строительство. Мусульманам вход бесплатный. Так как город был нам по пути, то мы всё же решились в него заехать и конечно попали в час пик. За 60 минут, мы продвинулись на 800 метров. Но всё же упорство взяло свое, и мы доехали до мечети. Чтобы не терять выгодной позиций, стали на ночлег прямо рядом с морем. Утром отправились любоваться чудо строением. Размах, безусловно, впечатляет. Не знаю, смогу ли передать это на фото. Судите сами…


Мечеть названа в честь короля Хассана II (9 июля 1929 — 23 июля 1999). Строительство было завершено в 1989 году к 60-летию короля.

Collapse )
I Can Fly

Белый город Тетуана

Продолжаю серию коротких экскурсов по марокканским городам. В общей сложности, мы посетили за месяц более полутора десятка городов. Вообще-то я не фанат урбанистических мест, но в Марокко они подкупают своей аутентичностью. Да и, как правило, один город совсем не похож на другой. Так было и в Тетуане. Этот белоснежный город был недавно признан всемирным наследием Юнеско. Из всех крупных марокканских городов Тетуан показался нам самым уютным. Зимой здесь почти нет туристов и это положительным образом сказывается на нравах местных жителей. Огромный старый город живет своей повседневной жизнью. Местные жители считают не престижным жить в Касбе (старый город). В недалеком прошлом, половину её жителей составляли евреи. В середине прошлого века большинство из них покинуло Марокко. Теперь в Касбе живут в основном пожилые и малоимущие семьи. За годы испанского правления центр города переместился в колониальные районы, выстроенные по последней испанской моде начала прошлого века. Белоснежные испанские постройки хорошо гармонируют с традиционной марокканской архитектурой, напоминая местами соседнюю Андалусию.

Виртуальное путешествие прилагается:


1) Самый лучший вид на Тетуана открывается со стороны мусульманского кладбища. Навязчивая ассоциация с Масличной горой в Иерусалиме.
Collapse )
Dreamcatcher

Альтернативный маршрут к Мар Сабе

Когда 4 года назад мы разведывали подходы к Мар Сабе, то ни кто даже не предполагал какой популярностью наш маршрут будет пользоваться. Идея прейти к монастырю со стороны Иудейской пустыни пришла мне давно. В 2007 году я и mopexod предприняли попутку пройти к Мар Сабе со стороны Мёртвого Моря. Не дойдя до монастыря, каких то 4 км, мы поняли, что за день пройти не успеваем и вернулись обратно. Следующая попытка была предпринята месяцем позже при участие nehag_sus и uluburun. Изначально я планировал начать со стороны Маале Адумим, но nehag_sus предложил идти из Кедара. Поход прошёл на ура и позже коммерческие экскурсии в монастырь были поставлены на поток. На сегодняшний день только ленивый не побывал в этом некогда укромном уголке.
Collapse )




Collapse )

* Карта + остальные фотки:
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&msa=0&ll=31.716416,35.302422&spn=0.052715,0.111494&t=h&z=14&msid=213905206618211180025.00049e1fbb6df4bf1ba7b
Dreamcatcher

Рождественское

За день до рождества нашу деревеньку замело снегом. Весь день вокруг стоит снежное марево, не видно не зги. Только по утрам туман немного расходится и можно сделать пару кадров. Красота нереальная. Весь сегодняшний день караулили в горах Танзи классические кадры с туманом.

Всех кто празднует – с рождеством и привет из Чжанцзяцзе!!


Collapse )

Collapse )
Dreamcatcher

Нуба - одна из древнейших исламских надписей в мире

* Так как на полноценные посты меня последнее время не хватает, а материалов накопилось на десятки отчётов. Решил начать серию коротких зарисовок.
** Огромное спасибо ЖЖ юзэру plot за наводку.



Надпись была высечена на входе в мечеть по указанию великого Халифа Умар ибн аль-Хаттаба (581-644г). Долгие годы камень находился на входе в мечеть. Пару десятков лет назад мечеть была перестроена, и камень вмонтировали в стену. Надпись повествует о богоугодном строительстве мечети халифом в честь Аль-Аксы. Самое любопытное в этом тексте то, что он написан письмом без точек. Такое псьмо использовалось первые 100 лет после зарождения ислама.

Collapse )
Dreamcatcher

Малоизвестный Нахаль Амуд

Один из самых посещаемых в Израиле маршрутов может таить в себе массу приятных неожиданностей. Особенно, если не идти его по перегруженным туристами тропам, а пойти напролом вдоль живописных утёсов. Месяц назад мы 2 дня лазили по району Ахбары и по нижней части ущелья. Фоторепортаж прилагается.

Collapse )
Collapse )

* Остальные фотки с привязкой на карте:
http://picasaweb.google.com/lh/albumMap?uname=konstantin.hoshana&aid=5467927927855245217#map
http://picasaweb.google.com/lh/albumMap?uname=konstantin.hoshana&aid=5465291281027045681#map