Category: путешествия

Category was added automatically. Read all entries about "путешествия".

Regeneration

ЗАПУСК КРЫЛАТОГО ВЕРБЛЮДА


Идея медийно-туристического проекта вынашивалась у меня в голове последние пару лет. Годы поездок по стране принесли огромное количество уникального опыта, которым грех не делиться. Последний месяц я работаю нас созданием сайта нового проекта (часть рубрик пока закрыты для просмотра):
www.flyingcamel.tours
www.facebook.com/flyingcameltours/
Также у проекта будет свой талисман – верблюд путешественник.

В ближайшие месяцы я и «Крылатый Верблюд» собираемся начать организовывать поездки по самым аутентичным местам Израиля и ПНА. Для всех, кто когда либо интересовался, не вожу ли я туры, с 24 сентября ответ положительный…
https://www.facebook.com/events/147019629078229/
Regeneration

20 мест вокруг Тель-Авива, часть II – Иудея и Самария

Предлагаю вашему вниманию вторую часть путеводителя по окрестностям Тель-Авива. Гайдбук в первую очередь рассчитан на зарубежных туристов, но может быть интересен также русскоязычным израильтянам. Так, как Facebook не рассчитан на такие длинные посты и не позволяет их редактировать. Отредактированная и читабельная версия находится в PDF:
http://greenview.co.il/20%20Places%20to%20See%20around%20Tel-Aviv%20-%20Judea%20and%20Samaria%20%28Rus%29.pdf

Перейти на пост

* Буду рад отзывам

Regeneration

Западный Берег за 7 дней – День 7, Окрестности Наблуса (Шхем)

Crosspost: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10202029943607425.1073741902.1151314998&type=1&l=c665be9c1b

Завершаю свою недельную серию постов про Иудею и Самарию. Самым последним на нашем пути был Наблус. Поездки в этот город всегда сопряжены у меня с кучей заморочек. Я долго откладывал этот пост, так как хотел включить в него гору Гризим и Себастию. Во время летней поездки мы были на Гризим в субботу и снимать евреев было кощунством. В Субастию мы тогда не успели по вине нашей доблестной армии.

Север Иудеи и Самарии считается диким и менее туристическим, чем её центральная и южная часть. Редкий турист сегодня забирается северней Наблуса. Я давно мечтал заехать в Наблус через Бейдан – со стороны Бекат Иарден. Оказалось, всё не так просто как я себе представлял. КПП в Иорданской долине пропускают в сторону Наблуса только машины с палестинскими номерами. При этом выезжать можно и с израильскими. Логики мало. Местные жители предложили прорваться в Наблус огородами – по просёлочным дорогам. Но сориться с армией не хотелось. Пришлось оставить машину на попечение солдат и взять такси от КПП до Бейдан а затем делать огромный крюк до Хавары. На всё это потеряли более полутора часов.

Не меньшее разочарование ждало нас на горе Гризим. Выяснилось, что Управление парков Израиля закрывает гору по субботам и воскресениям. Полтора года назад Тель А-Рас обнесли колючей проволокой - до этого момента, вход был свободным. По выходным там сидит палестинский сторож. Мы решили пролезть под воротами и сделать небольшой круг по развалинам. Прибежал араб и начал вопить, что его уволят. Пришлось уступить.
Через пару месяцев я вернулся на Грезим в пятницу. Ворота были снова закрыты. Тут я решил, что не уступлю – пускай увольняют. Мы с детьми снова пролезли под воротами и пошли бродить вдоль раскопок. На этот раз прибежала толпа охранников. Оказалось, что сайт открыт, и мы должны были позвонить интерком. Егеря были уверены, что мы пришли устраивать провокацию. Заняло немало времени их успокоить. Короче, в следующий раз надо повнимательней читать таблички…

За последние 5 лет Наблус сильно преобразился. В городе появилась куча модных кафе и торговых центров. Ночная жизнь кипит похлеще чем в Тель-Авиве. Наблус славится своими сладостями, особенно кнафе. По вечерам возле кондитерских толпы народа, приехавшего отведать местных деликатесов. На сегодняшний день, старый город Наблуса это самое аутентичное место в ПА. Касба прекрасно сохранилась и пока не изуродована сувенирными магазинчиками. Жизнь в старом городе кипит так как это было 100 – 200 лет назад. Такого в Израиле больше нигде не встретишь.

6G5A5159
Husney Cohen  рассказывает нам про саморитян
Collapse )
Regeneration

Западный Берег за 7 дней – День 6, окрестности Рамаллы

crosspost: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10201771239539985.1073741876.1151314998&type=1&l=6c2d645113

Шестой день мы посвятили окрестностям Рамаллы. Выехали как всегда из Вифлеема. По дороге заскочили в Монастырь Феодосия  и Вифанию.  В очередной раз проезжая через КПП Контейнер открыл для себя забавный способ, которым арабские водители сообщаю солдатам: «Я местный». Перед КПП арабские машины выключают фары. У тех, кто эти правила не выполняет больше шансов нарваться на штатную проверку. В машины с выключенными фарами солдаты порой даже не заглядывают.

Рамалла малоинтересный для туриста город. Главные достопримечательности палестинской столицы это мавзолей Арафата и могила Махмуда Дервиша. Кроме этого город славится своими пабами, ресторанами и ночным клубами. Рамалла по праву считается самым либеральным городом в ПА. Это ощутимо в стиле одежды местных жителей. Город изначально христианский и на улицах много светски одетых женщин.
Туристов в Рамалле довольно много. В основном это люди приезжающие дикарём и включающие палестинскую столицу в свой маршрут. В городе куча гостиниц, хостелей и квартир которые сдают туристам. Я давно хотел попробовать самое знаменитое палестинское мороженое – Рукаб. Молва говорит, что его очень чтит Абу-Мазен. Он часто наведаются в эту знаменитую мороженицу. По вкусу, палестинское мороженое похоже на то, что делают арабы в Яффо и имеет тягучею консистенцию. На иврите такое мороженное принято называть «Глидат Мастик».

Рядом с Рамаллой находятся две красивейшие христианских деревни: Таибе и Кубебе. За последние годы Таибе сильно преобразилась. Десятки старых домов были отреставрированы. На сегодняшний день это самая красивая и ухоженная христианская деревня в ПА. В тайбе устраиваются ежегодные фестивали пива - Октоберфест.
Развалины византийской церкви в Тайбе до сих пор используются для жертвоприношений. Насколько я знаю, это единственное христианское место в ПА, сохранившее подобные языческие традиции. Жертву принято приносить в честь важных семейных событий – свадьба, рождение сына, болезнь одного из членов семьи. Мясо раздают бедным.

Не менее интересна Эль-Кубебе. В деревне находится францисканский монастырь Эммаус. За последние 15 лет монастырь оказался отрезан от остального мира. Попасть в Кубебе не просто. Монастырь попал в так называемую зону «Отеф Ирушалаим» . Все подъезды к  Кубебе были перекрыты с началом Второй Интефады. После строительства разделительной стены, был построен туннель для палестинского транспорта из Джиба в Биду. Это единственный подъезд со стороны Иерусалима. Хотя расстояние по прямой из Эммаус Эль-Кубебе в Вифлеем всего 15 километров, дорого, заняла у нас 3 часа. Немного проще попасть в Эль-Кубебе со стороны Модиин Элит. Но и эта дорога очень запутана и не отмечена ни на одной электронной карте.
Сейчас в Эммаус Эль-Кубебе живут два францисканских монах. Один из них перебрался с горы Тавор. Монахи очень рады редким посетителям.

* Остальное в коменнтах к фотографиям

6G5A5769

Collapse )

Regeneration

Западный Берег за 7 дней – День 5, Восточный Иерусалим (Часть II, Color)

* Продолжаю выкладывать Иерусалимскую серию – на этот раз в цвете
crosspost: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10201675840475068.1073741871.1151314998&type=1&l=cac3d831e0

Я обожаю приезжать в Иерусалим на рассвете и любоваться со стен старого города, как первые лучи окрашивают крыши в золотые оттенки. Проще всего встретить рассвет на стене возле Львиных Ворот. Официального выхода на стену там нет, но подняться по земляному валу очень просто. Крепостная стена, это самый доступный обзорный маршрут в старом городе.

Мечеть аль-Акса начинает пускать туристов в 7:30 утра. Туда лучше направится к открытию, пока не набежали толпы туристов. Зайти можно только со стороны Стены Плача, а вот выйти через любой, удобный вам выход. Как правило, в 8-9:00 утра старый город заполняется туристами. Если к этому времени сбежать из города и подняться на Масличную гору, то можно продолжить гулять, минуя людские толпы. К тому же с утра с Масличной горы открывается великолепный вид на старый Иерусалим. Стоит пройтись по горе до Августы Виктории. Это одна из красивейших церквей в Иерусалиме. С её башни открывается великолепный вид на Иерусалим и Иудейскую пустыню.


6G5A9867_1
Первые лучи рассвета раскрашивают крыши старого Иерусалима


Collapse )

Regeneration

Западный Берег за 7 дней – День 5, Восточный Иерусалим (Часть I, IR)

Небольшая предыстория этого поста. Большинство фоток, которые у меня накопились за последние месяцы, были сняты во время выгула гостей из России. В основном это были родственники и друзья знакомых мне палестинцев. Часть снимков для этого поста была снята во время прогулки с деканом воронежского факультета международных отношений - Натальей Лобовой. Человека, который уже многие годы опекает иностранных студентов приезжающих на учебу в Воронеж. Некоторые из них до сих пор называют её «мамой». Под её опекой были сотни палестинцев приезжающих по гос-линии в Россию. Некоторые из студентов, до сих пор поддерживают с ней связь. Остановилась она у бывшего, своего студента в окрестностях Хеврона. Так как парень не имел разрешения на въезд в пределы Зеленый Черты, то гуляла она в основном территории ПА. В одних из дней, брат студента отвез её в Иерусалим, но сопровождать отказался. Собственно, его легко понять – наличие палестинского паспорта и арабской внешности могло только усложнить прогулку.   С такими документами, как правило, не пускают к Стене Плача, плюс куча проверок и заморочен. Как-то раз, я гулял с группой. Для того чтобы показать палестинцу Стену Плача, они надели парню кипу и всунуть в руки Арбаа Миним. Маскарад удался - документов ни кто ни потребовал.

Иерусалим за один день не посмотришь. Так, что на следующий день, преподавательницу сопровождал я. Признаюсь, проводник по Иерусалиму из меня никудышный. Но кое, что показать всё же могу…

Я решил включить Восточный Иерусалим в серию этих постов. Все фотографии, кроме одной сняты вне границ 1967. Конечно, Иерусалим это не класические территори и от Западного Берега город отделён высоченным забором. Формально, Восточный Иерусалим был аннексирован Израилем. На деле же, стране так до сих пор не удалось распространить свой суверенитет на арабские районы, завоёванные в 1967 году. Дети в Восточном Иерусалиме по сей день учатся по иорданским и палестинским учебникам. Большинство не говорит на иврите. Многие арабские анклавы игнорируются полицией и муниципальными службами. После второй интифады, Израиль предпочел оставить многие арабские районы за Стеной Безопасности. Фактически, сегодня часть Восточного Иерусалима находится на территории ПА и не контролируется Израилем.

Самые не удобные дни для посещения Иерусалима, это пятница и суббота. В пятницу выходной у арабов и толпы верующих устремляются в мечеть Омара. Доступ туристов в Аль Аксу закрыт на протяжение всех выходных. С еврейскими святыми в выходные проще, но делать снимки является нарушением субботы. Так, что суббота не самый лучший день для посещения Стены Плача и прочих еврейских святынь.
Последнее время, я вообще стараюсь не посещать старый город в дневные часы. Днём город запружен толпами туристов, семенящими за своими гидами. Куда приятней прогуляться по стене или подняться на Масличную Гору – подальше от этого столпотворения.

Пока выставляю подборку IR фотографий. На днях выставлю в цвете.

Collapse )



IMG_4030_1
Купол Скалы и Храмовая Гора. Самый грандиозный из архитектурных комплексов Иерусалима. К сожалению, попасть на территорию мечети можно только среди недели и только в определённые часы. Последние годы, приходится еще и выстоять огромную очередь для проверки силами безопасности. Туристов пускают только через один вход, возле Стены Плача. Желающих, как правило, очень много.

Collapse )

Regeneration

Западный Берег за 7 дней – День 4, Мертвоe Морe & Иерихон

На четвертый день мы направились в Иерихон. Попасть из района Вифлеема в Иерихон, не заезжая в пределы Зеленой Черты можно только по одной дороге – через Вади Нар (Кидронское ущелье). Это единственная транспортная артерия связывающая юг ПА с остальными территориями. Дорога прескверная с десятками лежащих полицейских, жутким покрытием и в часы пик крайне загруженная. Хуже всего оказаться на этой трассе в дождливый день, когда асфальт покрыт скользкой грязью. Спуск настолько крутой, что не каждая машина способна его преодолеть. Буксующие автобусы в Вади Нар обычное дело. Вдобавок ко всему этому по обе стороны Кедронского ущелья стоят КПП. Со стороны Абадии стоит палестинский, налоговый блокпост. С противоположной стороны стоит израильский, армейский КПП называемый Контейнер. На том и другом могут начать морочить голову, если вы не араб и у вас нет иностранного паспорта. Благо, последнее время проверять стали реже. Если вы турист то имеет смысл перебраться в гостиницу в Иерихоне, а не ездить туда обратно по раздолбанным, палестинским трассам.

Нашу поездку в Иерихон мы начали с посещения Мертвого Моря. Формально Палестинская Автономия заканчивается немного северней Эйн Геди. В Иудейской пустыне граница не маркирована. Палестинцы не могут заезжать дальше КПП Мецукей Даргот. Те, кто желает посетить пляжи возле КПП, должны оставлять свои паспорта армии. Большинству арабов эта процедура не нравится. Они бросают свои машины за километр до КПП и идут на пляж вдоль моря. Мецукей Даргот является самым удобным для купания, диким побережьем на территории ПА. Кусты и пресные источники спасают от палящего солнца.

Накупавшись мы двинулись в сторону Иерихона. Все главные въезды в город контролируются палестинской полицией. Так, что если у вас только израильский паспорт, то вам придется заезжать огородами, например через Вади Кельт. Также в Иерихон можно свободно заехать на маршрутном такси или на худой конец прийти в город пешком. По дороге мы собирались посетить монастыри Герасима и Сент Джордж. Так, что мы спустились в город через Вади Кельт. Пока лазили по монастырям дело подошло к вечеру. Успеть посетить Мёртвое Море, Иерихон, Место Крещение и ещё кучу близлежащих монастырей за один день крайне сложно.

Далее смотрите комментарии к фотографиям…
Collapse )

Монастырь Сент-Джордж в  Вади Кельт
Collapse )
Regeneration

Западный Берег за 7 дней – День 3, Хеврон (Эль-Халиль)

Третий день нашей поездки мы посветили Хеврону или как его называют арабы, Эль-Халиль. Хеврон самый крупный город на Западном Берегу. Только в самом городе проживает порядка 250 тысяч человек. Город обслуживает дополнительно 250-450 тысяч человек, проживающих в области Эль-Халиль. Такое скопления народа выливается в постоянные пробки. Проехать сквозь центр города в час пик практически невозможно.
Посещения города требует базисного понимания геополитической ситуации. Одинокие туристы здесь большая редкость. В основном город посещают паломники или люди интересующиеся арабо-израильским конфликтом. Те и другие, как правило, сопровождаются местными гидами. Православным паломникам редко показывают что-либо кроме Монастыря Святой Троицы – Мамврийского дуба. Монастырь расположен в 3 километрах от центра города. Ещё лет 15 назад, он был за его пределами, но после начала второй интефады, жители бежали из старого города. Многие из них поселились в новых районах вокруг монастыря.
Новые районы Хеврона вполне безопасны и патрулируются палестинской полицией. Исключение составляют кварталы прилегающие к Кирьят Арбе. У местных жителей эти районы слывут прибежищем, криминала. Палестинская полиция не в праве туда заходить. Израильской полиции на криминал наплевать.

Ситуация в старом городе (Касбе) за последние пару лет снова ухудшилась. Арабские дружинники, с дубинками и орлами на черных футболках, туда больше не заходят. По ночам местные жители боятся приближаться к старому городу. На закате все лавки закрываются и улицы Касбы вымирают. Ночью там орудуют торгаши наркотиками и запрещёнными товарами. Касба является центром нелегального оборота оружия. Год назад палестинская полиция попыталась сделать облаву в старом городе. Были арестованы порядка 200 человек, но вмешались израильская армия. У нас там оказывается статус-кво – ценные информаторы среди криминала. Мы не трогаем криминал, они держат под контролем исламистов. Так и живём…

Еврейская район Хеврона патрулируется армией и на мой взгляд вполне безопасен. Пару лет назад армия запретила арабским гидам водить туристов через еврейскую часть. Так как среди нас были палестинцы, то от идеи пройтись через еврейский квартал пришлось отказаться.

Остальное в комментариях к фотографиям
Collapse )


6G5A7756
В пещере Праотцев - Меарат а-Махпела. Знаменитые женские балахоны :)
Collapse )
Regeneration

Западный Берег за 7 дней – День 1, окрестности Вифлеема

Последнее время часто приходится опробовать себя в новом качестве - проводника по Иудее и Самарии. Гулять с друзьями по малопосещаемым уголкам нашей крохотной, но при этом необъятной страны для меня не ново. Но на этот раз, я возил русскоязычных палестинцев, их друзей и жен. Опыт таких поездок оказался очень любопытным, чем и собираюсь с вами поделиться.

Я специально собрал фото-материалы в формат «Семи Дней». Последнее время мне не раз приходилось обсуждать с палестинскими гидами тему русских паломников. Сейчас многие палестинские тур-агентства стараются разрабатывать туры, которые почти целиком проходят по Западному Берегу. Себестоимость таких поездок может быть в 2 раза дешевле, чем аналогичные поездки внутри Зеленой Черты. Мне было интересно самому опробовать возможность таких маршрутов.

Каждый раз у меня складывалась одна и та же забавная ситуация. К одному из палестинских друзей приезжают гости из России. Мы строим планы, как я покажу им Тель-Авив, Иерусалим и то что успеем по дороге. В последний момент арабам отказывают в разрешение на въезд в пределы Зелёной Черты. Причины, могут быть какими угодно, от перехода армейского управления на новую систему до отсутствия магнитной карты. В конечном итоге разрешения давали, но было уже поздно. Каждый раз приходилось перекраивать поездку на «исключительно по территориям». Так, что я теперь специалист: как посмотреть ПА за семь дней. Должен признаться, уложиться в неделю оказалось не просто. Особенно, когда приходилось путешествовать с детьми.

По моему опыту, самая удобная база для поездок по Югу ПА, это Вифлеем. В окрестностях Вифлеема находится больше всего достопримечательностей и в нем лучше всего развита туристическая инфраструктура. Из Вифлеема удобно добираться в Хеврон, Бейт-Джалу, Бейт Сахур, Артас, Иродион. Но если вы решите мотнуться за один день на север или даже в Рамаллу или Иерихон, то переезды могут показаться слишком утомительными.

Нашу поездку мы начали с окрестностей Вифлеема. Комментарии к фоткам прилагаются.

* Я постараюсь вскоре выставить остальные дни. Если кому не терпится, то они уже выложены у меня в ФБ:
https://www.facebook.com/konstantin.hoshana

6G5A5019
Моя любимая церквушка – Православное Поле Пастушков

Collapse )

I Can Fly

Фес Inside Out

Из всех марокканских городов Фес оставил у нас самые противоречивые впечатления. К этому городу следует морально подготовиться. Особенно если вы путешествуете самостоятельно. Коль вы желали увидеть дикий восточный город, то это оно. Главное быть готовым к тому, что вас постоянно будут пытаться развести на деньги, любой ценой затащить в свой магазин и впихнуть какую-нибудь ненужную безделушку. Наличие гида также не защищает от предприимчивых марокканских торговцев, но хотя бы отпугивает преставучих зазывал. В большинстве магазинов для гидов предусмотрены откаты с покупки. Поэтому они стремятся посещать их через каждые 100 метров. На второй день пребывания в Фесе, yx взмолилась и потребовала проводника, телохранителя для отпугивания назойливых «доброжелателей». Найти гида не составляет труда, они толпами караулят туристов на подходах к старому городу. Цена услуги не должна превышать 10 евро. Имейте ввиду - проводники имеют свойство называть цену с человека и под конец прогулки умножать на количество людей. Мы заранее пообещали гиду ещё 10 евро, если не будет водить по магазинам. В честь чего, он устроил нам пробег по необъятному старому городу. За два дня, мы намотали с ним пару десятков километров.

Фес является одной из самых больших пешеходных зон в мире. В этом лабиринте черт ногу сломит. Улочки порой такие узкие, что я трудом протискивался между стен. Город разделен на множество зон, люди в которых порой практически не пересекаются. Житель нового города может понятия не иметь о жизни в старом и наоборот. Внутри старого города существует деление на 350 микрорайонов. В каждом из них есть своя мечеть, пекарня и баня. Чтобы хоть немного сложить впечатление о городе, надо взглянуть на него изнутри. За грязными пошарпанными воротами порой скрываются настоящие восточные дворцы. Контраст поразителен. Такое ощущение, что город гнилой снаружи и роскошный изнутри. Постараюсь немного передать атмосферу города, то что мы успели увидать за 2 насыщенных дня.


Фес богат колоритными старцами.

Collapse )